Метка «парник»

− Классификация сооружений защищенного грунта

Различают три вида сооружений защищенного грунта: теплицы, парники и утепленный грунт. Теплица — основной, наиболее совершенный вид средне- или крупногабаритного культивационного сооружения, имеющего прозрачную (кроме шампиньонниц) кровлю. В теплицах с помощью современных средств можно создать оптимальные условия для выращивания растений. Основное отличие теплиц от парников и сооружений утепленного грунта состоит в том, что машины и обслуживающий персонал при работе в них находятся внутри помещения. Различают строительную (произведение наружной длины на ширину) и полезную, на которой растут растения, площади теплиц. В соответствии с технологическими требованиями теплицы делятся по назначению, периоду эксплуатации, способу выращивания культур. В зависимости от строительных требований теплицы различают по количеству пролетов и скатов, типу несущих конструкций и материалу ограждений. По назначению различают теплицы овощные и рассадоовощные. Принципиальным отличием теплиц по подготовке рассады для открытого грунта является возможность обеспечить в них температурное, воздушное и световое закаливание рассады в течение 10 дней перед высадкой. Для этого площадь вентиляционных проемов должна составлять не менее 25—30 % площади12 ограждения, лучше с боков (обеспечивая ориентацию теплиц с севера на юг). По периоду эксплуатации теплицы делятся на зимние, которые можно использовать в течение года, и весенние, которые эксплуатируют весной, летом, осенью. Как правило, весенние теплицы бывают с пленочным, зимние — с остекленным и пленочным покрытиями. По способу выращивания бывают почвенные теплицы, в которых растения выращивают на почвосмесях, и беспочвенные, в которых растения выращивают гидропонным и аэропонным методами. При гидропонном методе корнеобитаемой средой являются искусственные субстраты, а питание растений осуществляется при помощи водных растворов минеральных солей. Гидропоника — перспективный способ современного производства овощей, так как в большей степени, чем почвенная теплица, отвечает требованиям промышленного производства, обеспечивая более высокую культуру и производительность труда, особенно в малообъемной модификации. При аэропонном методе растения выращивают во влажном воздухе, периодически опрыскивая корни питательным раствором. По количеству проемов и скатов теплицы делятся на многопролетные (блочные) и однопролетные (ангарные). Блочный тип является основным в районах южнее 55° северной широты, где большие снегопады крайне редки. Он имеет преимущества перед ангарным: уменьшение теплопотерь и стоимости строительства, более рациональное использование коммуникаций. По типу несущих конструкций различают каркасные и бескаркасные теплицы. Широкое практическое применение получили каркасные теплицы. По материалу ограждения теплицы разделяются на остекленные (листовое и профильное стекло) и пластмассовые (полимерные пленки, различные пластики). Для промышленного производства овощей в течение года больше всего пригодны блочные остекленные теплицы с шириной звена 6,4 метра. 13 Парники — наименее совершенный вид культивационных сооружений со съемным покрытием и малым внутренним объемом. Многие десятилетия, вплоть до 60-х годов XX века, основными сооружениями для выращивания рассады были односкатные парники на биообогреве. В 60-е годы начинается модернизация парников в связи с разработкой механизации некоторых трудоемких процессов и использованием технических видов обогрева. Ни одна из модификаций парника не изменила его сущности как сооружения, в котором ограничены возможности регулирования факторов среды, применения механизации, а сроки и качество работ зависят от погоды. По конструктивным особенностям различают два типа парников: одно- и двухскатные, которые могут быть углубленными и наземными. Наземные парники бывают стационарные и переносные. Светопрозрачное покрытие может быть остекленное или пленочное, а последнее — рамное или шторное. Парники бывают на солнечном, биологическом и техническом обогреве (водяном, воздушном, электрическом). По срокам эксплуатации парники делятся на ранние, средние и поздние. Самое широкое распространение в производстве получил односкатный стационарный парник, углубленный в землю, укрытый остекленными рамами и матами, с биологическим, электрическим и водяным обогревом. Односкатные парники в сравнении с двускатными, которые чаще всего покрывают полиэтиленовой пленкой, являются наиболее экономичными в теплотехническом отношении сооружениями. Утепленный грунт — это простейшее временное малогабаритное сооружение, которое используется в тот период, когда погодные условия еще не позволяют выращивать овощи в открытом грунте из-за пониженных температур. Укрытия могут быть индивидуальные (например, пластиковые бутылки, стеклянные банки, полиэтиленовая пленка на каркасе) и групповые. Применяются два способа групповых укрытий: бескаркасный и каркасный. Бескаркасный способ предусматривает раскатывание пленки по ровной поверхности и присыпание ее краев в междурядьях землей. Такое укрытие на 10—15 дней ускоряет появление всходов, рост растений. Каркасный способ имеет три разновидности укрытия: земляное, арочное, или тоннельное, и рамное, или панельное. Панельные укрытия отличаются от двускатных парников отсутствием боковой обвязки.
Мини-картинка

читать далее »

− Парники

Парники — самый давний вид сооружений защищенного грунта, предназначенный в первую очередь для выращивания рассады. И весь научно-технический прогресс в защищенном грунте был связан с заменой парников пленочными теплицами — сооружениями, которые обеспечивают более высокую производительность и культуру труда, а также лучшее качество рассады. Вместе с тем в настоящее время целесообразно обратить внимание на парники, которые являются наименее энергоемкими сооружениями. Типовой парник состоит из котлована, обвязки, рам и матов. Длина 20-рамного парника — 21,2 м. Глубина котлована, который служит для размещения в нем биотоплива или20 обогревающих приборов, — 45—70 см, в зависимости от срока эксплуатации. Ранние парники самые глубокие и закладываются в конце января — начале февраля, средние — со второй половины февраля — начала марта. Самые мелкие поздние — в середине марта. Обвязка парника, которая служит для увеличения кубатуры подрамного пространства и является опорой для накладки и удержания парниковых рам, бывает деревянной и железобетонной со сроком амортизации соответственно 10—12 и 20—25 лет. Северный парубень на 10—20 см выше южного для образования определенного уклона парниковой рамы. Парниковая рама служит для создания необходимого светового и дополнительного теплового режима в парнике. Стандартная парниковая рама имеет длину 160, ширину 106 см и состоит из деревянной обвязки, шпроссов и стекла. Часто вместо стекла используется полимерная светопрозрачная пленка. Для утепления парников применяются маты, лучше всего соломенные, размером 2 х 1,2 м, которые значительно снижают теплопотери парников. Длина может быть различной и определяется количеством рам. Исходя из потребности в парниковой площади, для 3—5—7-рамного парника длина котлована должна быть 3,18—5,30—7,42 м. Односкатный углубленный парник: 1 — навоз; 2 — питательная смесь; 3 — южный парубень; 4 — парниковая рама; 5 — северный парубень 21 Парники оборудуют не только биологическим, но и техническими видами обогрева. Среди огородников есть много умельцев, которые могут сделать удачный парник собственной конструкции. Так, например, уже в течение многих лет на дачном участке я использую стационарный наземный парник конструкции моего мужа. Размеры парника: длина — 3,5 м; ширина — 2,0 м; высота — 0,5 м. Каркас сделан из деревянных брусков и обшит полиэтиленовой пленкой. Сверху накрывается 4 рамами, которые легко снимать и накрывать. Размеры и конструкция парника позволяют полностью обеспечить себя рассадой овощных культур и цветов, а во втором обороте — вырастить хороший урожай баклажанов без обработки ядохимикатами от колорадского жука, так ему трудно одолеть 50-сантиметровый пленочный барьер. Из двухскатных парников наибольшую практическую ценность имеет разборно-переноснОй парник с пленочным покрытием. Обвязку одной секции парника 6x1,6 м изготовляют из досок, на которые ставят три пары строительных ног, скрепленных сверху брусом . Торцы парника закрывают треугольной рамой, обтянутой пленкой. Покрытие — пленочное шторное в виде сплошного полотна. Вверху пленка прикреплена к брусу, а края ее — к деревянным бобинам. Масса одной секции — 48 кг. При эксплуатации секций их ставят торцами друг к другу.
Мини-картинка

читать далее »

− Специфика выращивания рассады в квартире и на да hh0m участке

Дорогие читатели, когда я выращивала рассаду в пленочных теплицах на индустриальной основе, даже не представляла, что рассада, выращенная в городской квартире, по качеству не уступает рассаде из теплиц и парников. Зрители передачи «Дом, сад, огород» Харьковской областной студии телерадиовещания неоднократно могли убедиться в этом. Основные показатели выращивания рассады приведены в таблице 3. Успех выращивания рассады в январе, феврале, даже в первой половине марта решает освещенность. Зимой на подоконнике освещенность в 100 раз меньше, чем летом, и без дополнительного освещения растения сильно вытягиваются. Так что наличие люминесцентной лампы — обязательное условие выращивания ранней рассады. Кооперируйтесь — и одна лампа может обеспечить потребности в сеянцах нескольких семей. Досвечивают рассаду 14—16 часов. На ночь лампу выключают. Нельзя досвечивать рассаду круглосуточно, так как это нарушает физиологические ритмы растений. Размещают лампу как можно ближе к растениям, оставляя зазор 1—1,5 см. Чтобы повысить эффективность действия лампы, желательно оградить ее со стороны комнаты экраном из фольги или бумаги. Освещенность регулируется также размещением растений на единице площади. В таблице 3 приведены оптимальные площади питания для различной рассады. При сильной загущенности рассада будет тонкая, бледная и от нее трудно получить хороший урожай. О температурном режиме подробно написано в предыдущем разделе, и его надо по возможности соблюдать, проявляя изобретательность. Перед тем как сеять семена, изучите микроклимат своего подоконника и приспособьте его к требованиям растений. Тут множество находок. Моя знакомая, чтобы поддержать низкие ночные температуры и предотвратить вытягивание растений, на ночь помещала их в холодильник. Можно оптимизировать микроклимат, если создавать комнатную тепличку, отгородив подоконник пленкой от простора комнаты. От того, насколько рыхлой и питательной будет смесь, зависит рост корневой системы и качество рассады. Есть очень много рекомендаций по подготовке питательных смесей. Я придерживаюсь следующих: 2—3 части высококачественного, хорошо разложившегося перегноя +1 часть земли. При выращивании сеянцев добавляю песок. Иногда даю в смесь шестую часть биогумуса. Больше добавлять биогумуса не рекомендуется, так как этот субстрат содержит большое количество физиологически активных веществ. Советую сделать биотест — посеять какую-нибудь быстрорастущую культуру — например редис, и проследить за ростом. Если он будет расти очень медленно, иметь неестественный цвет, уродливую форму, значит, в смеси много солей. Это часто встречается при использовании некачественного перегноя. На мой взгляд, избежать ошибок позволит использование готовых, уже хорошо зарекомендовавших себя смесей. Вместе с тем к питательным смесям на основе торфа надо относиться настороженно из-за повышенной кислотности и возможного содержания токсических солей аммония и железа. Землю лучше заготовлять или брать с тех мест, где вы наблюдали нормальный рост растений. На 1 кг смеси я добавляю неполную чайную ложку нитроаммофоски, предварительно хорошо измельченной. Тщательно перемешиваю. Еще через сутки добавляю неполную столовую ложку золы. Вместе эти удобрения вносить нельзя, так как улетучивается азот. Зола — это не только источник макро- и микроэлементов, это антисептик, который предупреждает появление черной ножки на сеянцах. Кстати, развитию этого заболевания способствуют сквозняки, излишне высокая или низкая температура, переувлажнение. Для профилактики рекомендуется 1 раз в неделю поливать субстрат слабым раствором перманганата калия. В период выращивания рассаду подкармливают в соответствии с требованиями культуры 1-я подкормка — с появлением первого настоящего листа. 2-я — через 10—15 дней после первой (можно повторить дважды). 3-я — за 1—2 дня до высадки — закалочная подкормка. Еще раз напоминаю, что плодовые культуры, помидор, перец, баклажан в первый период жизни очень отзывчивы на внесение фосфорных удобрений, которые ускоряют цветение и плодообразование. Избыток азотных удобрений, особенно при пониженных температурах, снижает устойчивость растений к болезням, ослабляет плодообразование, задерживает созревание. Усиленное калийное питание, особенно при низкой освещенности и температуре, повышает устойчивость растений. Оно незаменимо при подготовке рассады к высадке в открытый грунт, так как калий улучшает водный режим растений, повышая осмотическое давление. При использовании удобрений следует помнить, что растения страдают как от недостатка, так и от избытка удобрений. К избытку удобрений растения особенно чувствительны в молодом возрасте и при пониженной освещенности.126 127 Неопытным огородникам рациональнее всего придерживаться принципа «не навредить», вплоть до того, что совсем не добавлять удобрений в смесь, а только подкормками регулировать нестабильный режим. Усвоив весь приведенный материал по выращиванию рассады, каждый огородник может сам составить технологию выращивания рассады всех культур. Для примера подробно остановлюсь на технологии выращивания рассады перца, которую я применяю. Когда высевать семена перца, каждый решает сам в зависимости от своих желаний и возможностей. Когда я работала в УНИИОБ, мы семена перца сортов Дружок и Пионер высевали в необогреваемые пленочные теплицы 25— 30 марта. Раньше не было возможности, так как только к этому времени созревала почва. К моменту высадки рассады в открытый грунт в третьей декаде мая рассада была в возрасте 45— 50 дней, имея высоту 20—25 см и 8—9 листов. Урожай от такой рассады начинали собирать в середине июля. Если вас устраивают такие сроки поступления урожая и есть возможность использовать пленочную теплицу или парник, возьмите на вооружение этот самый простой способ выращивания рассады. Если вы хотите в более ранние сроки получить урожай и выращиваете не только ранние, но и позднеспелые сорта, надо сеять семена раньше. В условиях городской квартиры, где рассада развивается медленнее, чем в пленочных сооружениях, семена высевают в феврале, с тем чтобы рассада при высадке не только цвела, но и имела завязь. От такой рассады, высаженной в открытом грунте в конце мая, я имею первые плоды (правда, зеленые) уже в середине июня. Первые плоды перца можно получить раньше, чем плоды помидора (даже при одинаковом вегетационном периоде). Сделать это легче. Ускоренное созревание обеспечивает большой возраст рассады — 80—90 дней. Такую великовозрастную рассаду перца легче вырастить, чем рассаду помидора, так как перец довольствуется меньшей площадью питания. Для великовозрастной рассады перца достаточно горшочка размером 8x8 см, в то время как для помидоров в возрасте 60—65 дней — не менее 10x10 см, а в возрасте 90—100 дней их надо выращивать в однолитровых контейнерах с целью обеспечения нормальных условий для получения раннего урожая. Чаще всего семена перца проращиваю в чашках Петри или на тряпочке между двумя блюдечками, помещая их на батарею. А затем наклюнувшиеся семена пинцетом переношу в растильню с последующей пикировкой в пластмассовые стаканчики. Известно, что перец не любит пикировки. Но в условиях городской квартиры, когда ограничена площадь на подоконнике под люминесцентной лампой, с этим приходиться мириться. При этом следует учитывать, что пикировка на 5—7 дней задерживает развитие любой культуры. Если площадь позволяет, наклюнувшиеся семена сразу переношу в стаканчики. Конечно, лучше выращивать перец в больших горшочках, когда есть возможность. Но если вам необходимо рационально распорядиться своей рассадной площадью, знайте, что перец в рассадном возрасте выдерживает большее загущение, чем другие культуры. Естественно, в донышках стаканчиков надо сделать отверстия. Я предпочитаю выращивать рассаду перца горшечным способом: так лучше сохраняется корневая система при пересадке. Некоторые огородники выращивают рассаду безгоршечным способом в ящиках. Распространен такой прием, позволяющий ускорить получение всходов. Ящик с посеянными семенами накрывают полиэтиленовой пленкой и светопроницаемым материалом, затем устанавливают на батарею до начала появления всходов. Перец — теплолюбивая и светолюбивая культура. Температуру при выращивании рассады поддерживают на 4—5°С выше, чем для помидора: днем, в ясную погоду, — 25—27 °С, ночью — 11—13°С. Особое внимание надо уделять поддержанию оптимального режима увлажнения. При недостаточной влажности субстрата рассада растет медленно, снижается продуктивность растений в поле, а при избыточной — подвергается заболеваниям, в основ-128 ном черной ножкой. Появлению этой болезни, особенно при низкой освещенности, способствует сочетание высокой влажности с низкой или очень высокой температурой, сквозняки, кислая реакция среды. Для профилактики в почву вносят золу и поливают один раз в неделю слабым раствором марганцовокислого калия. Чаще всего болезнь поражает молодые растения. Поливают рассаду только теплой водой. Надо учитывать, что при выращивании рассады в пластмассовых стаканчиках субстрат пересыхает намного быстрее, чем в ящике или на грядке, поэтому на полив надо расходовать в 2—3 раза больше воды. Поливать рассаду лучше всего в утренние часы с последующим проветриванием. При поливе надо соблюдать правило: воды давать много, но редко. Особенно внимательным надо быть при поливе субстрата великовозрастной рассады. Хорошо промочить субстрат в стаканчиках можно многократным поливом. Перец — культура светолюбивая, поэтому при выращивании рассады в феврале — первой половине марта ее досвечивают люминесцентными лампами. Досвечивают в течение 12 часов. Перец — культура короткого дня, и для нормального роста надо ограничивать световой день этим периодом. Есть рекомендации закрывать рассаду перца светонепроницаемым чехлом с 19—20 часов вечера до 8—9 часов утра. Но делать это целесообразно до 25—30-дневного возраста, так как дальше растение теряет светопериодическую чувствительность. Замечено, что рассада, выращенная на коротком дне, более устойчива к пониженным температурам и значительно раньше вступает в фазу бутонизации. Для повышения эффективности использования света от лампы за подоконником устанавливают светоотражающий экран из фольги или белой бумаги. Режим подкормок указан в таблице 4. Последняя подкормка — закалочная, за 1—2 дня до высадки. При этом на фоне 1 г аммиачной селитры и 4 г суперфосфата вносят повышенные дозы калийных удобрений — 6—8 г на 1 л воды — для увеличения осмотического давления, которое усиливает сосущую силу корней. Подкормку проводят Метод «халабудки» Выращивание баклажанов Б м парнике Вентиляция теплицы при выращивании рассады Рациональный способ выращивания огурца с использованием пленочного укрытия Пленочная теплица на дачном участке автора Рассада овощных культур, выращенная на подоконнике и перенесенная на балкон для доращивания и закаливания Готовая к высадке рассада ранней капусты Готовая к высадке рассада помидора для теплиц Готовая к высадке рассада баклажана для теплиц Готовая к высадке рассада перца для теплиц Готовая к высадке рассада сельдерея (в кассетах) Гибрид огурца Сувенир 71 Гибрид огурца F1 Слобожанский 129 после хорошего полива. После каждой подкормки надо обязательно смыть удобрения с листьев. Закаливание рассады — особый период в ее выращивании, который обеспечивает сохранность полученного задела в росте и развитии растения при пересадке в открытый грунт. Для этого в течение 10—12 дней до высадки режим выращивания рассады надо максимально приблизить к условиям открытого грунта. Для этого рассада облучается прямым солнечным светом, обветривается, поливы сокращаются. Делается это постепенно. Если рассада растет в квартире, ее выносят на открытый балкон, сначала на несколько часов, желательно в пасмурную погоду, затем на круглые сутки, исключая периоды с заморозками и устойчивого снижения температуры до 13°С — биологического нуля для перца. При выращивании рассады перца в парнике за 10—12 дней до высадки постепенно снимают пленку над растениями. Световая закалка прямыми солнечными лучами обязательна для выращивания любой рассады. Дело в том, что не только под стеклом, но и под пленкой растения не получают полноценный спектр солнечных лучей, особенно в ультрафиолетовой части. И это приводит к ультрафиолетовым ожогам листьев. А перец особенно чувствителен к этому. Ранняя рассада должна быть цветущей, а сверхранняя — с завязью. При соблюдении указанных режимов выращивания завязь сохраняется при высадке и обеспечивает получение первых j плодов в технической спелости уже в середине июня. Из пасле| новых культур самый ранний урожай может обеспечить перец. | Сохранить завязь на рассаде целесообразно на нескольких растениях, а на остальных оборвать, чтобы дать рост всему кусту. Есть такой общебиологический закон. Живой организм направляет все силы на потомство, особенно при попадании в неблагоприятные условия. Так, переросшая рассада направляет все питательные вещества на рост плодов, что резко тормозит нарастание ассимиляционной поверхности и общую продуктивность растений.
Мини-картинка

читать далее »

− Личный опыт выращивания рассады в квартире и на даче

Одним из первых высеваю семена сельдерея, предварительно намоченные в воде для удаления эфирных масел и в последующем подсушенные. Перед посевом сверху на почву в горшочке кладу ровный слой снега толщиной 1 см, по которому размещаю семена. Землей их не надо засыпать. Покрываю горшочек стеклом или пленкой, ставлю возле батареи или на батарею на свет. Снег растает и втянет семена в почву. Если семена прикрыть землей, они долго не будут всходить или вообще могут не прорасти. Поливаю только снизу, с блюдечка. Семена всех остальных культур, как правило, также проращиваю в различных емкостях на батарее, сеянцы и молодую рассаду выращиваю на подоконнике, где устанавливаю этажерки (стеллажи). В январе — марте дополнительно досвечиваю рассаду люминесцентными лампами. При выращивании горшечной рассады я, как правило, пикирую сеянцы не в горшочки, а в кассеты с ячейками 3x3 см, где растения растут еще 2—3 недели, а затем перекантовываю растение с комом земли в горшочек. К этому времени корни полностью принизывают комочек земли в кассете, и растение не травмируется при пересадке. Успех выращивания рассады в кассетах обеспечивает рыхлый питательный субстрат и регулярные поливы. Очень важно подать воздух к корням. Для этого кассета (она без дна) обязательно должна стоять в поддоне на подставке. В связи с тем что кассеты не всегда доступны, я использую метод выращивания сеянцев помидора в трубочках из полиэтиленовой пленки диаметром 2—2,5 см, длиной 5—6 см. Пленку скрепляю скрепками или гвоздиком, засыпаю трубочки питательной смесью, ставлю их впритык. Чтобы в таких условиях хорошо развивалась рассада, к корням должен поступать воз131 дух. Поэтому такие трубочки надо ставить не на дно емкости, а на сеточку. Такая технологическая цепочка (растильня — кассеты или трубочки — горшочки) позволяет экономить рассадную площадь и получать высококачественную рассаду. При появлении первого листочка пикирую сеянцы в кассеты. При соблюдении оптимального режима питания и полива в маленьких ячейках вырастает полноценная рассада. В качестве горшочков использую одноразовые пластмассовые стаканчики, баночки из-под молочных продуктов, разрезанные пластиковые бутылки. Такой широкий ассортимент позволяет выбрать оптимальный размер горшочка. Со второй половины марта в зависимости от погоды выношу рассаду на балкон. Балкон у меня застекленный. Закалку рассады провожу на той части балкона, которая находится на открытом воздухе. Там у меня расположены цветочные ящики. Горшечную рассаду перца, баклажанов доращиваю с середины — конца апреля в пленочном парнике на дачном участке. Предупредить перерастание горшечной рассады можно, увеличив площадь воздушного питания. Для этого горшочки ставят не впритык друг другу, а на расстоянии. Для большей устойчивости их надо частично вкопать в почву. В этот период особенно внимательно надо следить за режимом поливов, так как смесь быстро пересыхает и надо хорошо увлажнять весь слой почвы в горшочке. Горшечную рассаду ранней и цветной капусты, брокколи полностью выращиваю в квартире и закаляю на балконе на открытом воздухе. Рассаду сверхраннего помидора для высадки в пленочную теплицу также полностью выращиваю в квартире и за 2—3 недели до высадки выношу на балкон. Но, в отличие от рассады ранней капусты, я ее не закаляю, так как она предназначена для высадки в пленочную теплицу. Рассаду помидора массовых сроков высадки частично выращиваю пикировкой сеянцев (которые готовлю в квартире)132 в пленочный парник, а частично — непосредственным посевом семян в грунт парника. Рассаду среднеспелой и позднеспелой капусты выращиваю в пленочном парнике. Рассаду позднеспелой капусты, как правило, принято готовить в рассадниках открытого грунта. Но мне удобней это делать в парнике, где растет вся рассада. Кроме того, в парнике она никогда не поражалась крестоцветной блошкой. Попробуйте совсем простой метод выращивания в бороздках под пленкой. Сделайте на плодородной почве бороздки глубиной 7—8 см, посейте семена, а сверху укройте пленкой. Получается маленький парничок — ловушка для солнца. По мере роста растений пленку снимайте, рассаду окучивайте землей. Этот метод не только ускоряет рост, но и предупреждает повреждение рассады капусты крестоцветными блошками. Кстати, так можно выращивать безрассадные помидоры. А можно поступить следующим образом. Для ускорения появления всходов помидора в открытом грунте под лунками устанавливают пластиковые бутылки или пакеты из-под молочных продуктов. Для этого в пакетах обрезают дно, и получается четырехгранная труба. С четырех сторон по длине ее подрезают на 2—3 см, «крылышки» загибают и устанавливают, насыпая на них почву (этим достигается устойчивость и защита от вредителей). Внутри трубы создается оптимальный микроклимат для молодых растений. Снимают, когда она будет стеснять рост растений.
Мини-картинка

читать далее »

− Способ получения первых огурцов с середины мая

Сделать это можно, используя обогрев почвы под укрытием. Огурец особенно чувствителен к биологическому обогреву, который не только повышает температуру почвы на 8—12 °С 165 (воздуха — на 6—10 °С), но и обогащает воздух углекислотой. Обогрев навозом устраивают по-разному. Можно вырыть котлован глубиной 40—45 см, шириной 60—80 см, заложить горячий навоз слоем 25—30 см, а сверху засыпать 20—25-сантиметровым слоем почвы в смеси с полуперепревшим навозом 4:1. Кстати, для помидора такой обогрев не подойдет. 20-сантиметровый слой почвы для корневой системы мал, а перепады влажности приводят к вершинной гнили плодов. Огурец хорошо растет, когда его корни затенены. Это могут быть нижние листья или слой мульчи: перегной, компост. Можно использовать обогреваемые парники. Важно высадить раньше, как минимум на 10 дней, чем высаживаем в необогреваемый парник или укрытие, — в середине апреля. Срок высадки очень много значит для получения раннего урожая. Особое внимание надо уделять режиму полива, так как насыпной грунт быстрее пересыхает. В остальном агротехника выращивания совпадает с описанной выше.
Мини-картинка

читать далее »
« Список меток