Метка «рассада»

− Теплицы

Теплицы под стеклом, как правило, строят по типовым проектам; они составляют основу тепличных комбинатов, предназначенных для круглогодичной эксплуатации. В фермерских хозяйствах, частном секторе целесообразней использовать пленочные теплицы, особенно в весенне-осенний период. Поэтому мы остановимся в основном на конструкции пленочных теплиц. В течение многих лет на испытательном полигоне Украинского научно-исследовательского института овощеводства и бахчи. Культура помидора под двускатным парником после снятия пленки мы испытывали различные конструкции пленочных теплиц, там рождались новые проекты. Многие из этих конструкций представлены на фотографиях в книге. При создании пленочных теплиц очень важно обеспечить ветроустойчивость покрытия, так как ветер — главный враг пленки. Очень часто бывает, что через месяц-полтора пленка рвется. Ветроустойчивость зависит от многих факторов. Не должно быть большой парусности, необходимо обеспечить хорошее прилегание пленки к конструкциям теплиц, первоначальное сильное натяжение пленки и возможность ее подтягивания. Лучшей является арочная форма кровли. Нельзя оставлять незакрепленных концов пленки. Чтобы пленка была качественно закреплена, надо обеспечить удобство работы в этот период. Прибивая пленку к деревянному бруску, надо обязательно край ее обкрутить вокруг дранки. Быстрее всего пленка рвется в кровле, в звене верхней вентиляции. Создание хорошей надежной вентиляции, обеспечивающей оптимальный температурный режим для культуры огурца, для которой лучше всего атмосфера бани; для помидора, который любит сквозняки, для закаливания рассады открытого грунта — вопрос не простой. Верхняя вентиляция наиболее приемлема для многих теплолюбивых культур, прежде всего для огурца. Вместе с тем верхняя вентиляция, особенно на арочных теплицах, усложняет конструкцию. Многолетняя практика не дала оптимального решения конструкции верхней вентиляции в индустриальных пленочных теплицах. Боковая вентиляция за счет закатывания бокового ограждения на высоту до 1—1,5 м с обеих сторон обеспечивает хорошие условия для закаливания рассады. Для уменьшения охлаждения рассады в холодный период на высоте 20—50 см от земли крепится пленочный фартук, который в дальнейшем при выращивании огурца можно поднять на высоту более 1 м. Открытие такой вентиляции даже на 5 % от общей площади кровли при влажной почве и воздухе, что соответствует биологическим требованиям культуры огурца, обеспечивает в теплице температуру, близкую к температуре открытого грунта с отклонениями в ± 1—2°С. При выращивании помидора, который любит сухой воздух и сквозняки, оптимальный температурный режим можно создавать одно- и двухсторонним закатыванием ограждения. На основании проведенных исследований установлено, что лучшей по ветроустойчивости, надежности, удобству в эксплуатации является универсальная арочная теплица конструкции Украинского научно-исследовательского института овощеводства и бахчеводства (УНИИОБ). Арочная теплица конструкции УНИИОБ сохраняла целостность каркаса и пленки даже при ураганных ветрах, когда разрушались линии электропередач. Теплица имеет ширину 5,5 м, произвольную длину. Она предназначена для выращивания овощей и рассады. Арки изготовляются из стальных водогазопроводных труб диаметром 25 мм. Длина трубы обычно стандартная и составляет 8 м. При изгибании трубы длиной 8 м в дугу получается арка, форма которой соответствует геометрически правильной полуокружности с радиусом 2,5 м. Монтируя арки на фундаменты, концы трубчатой арки разводят на длину 5,5 м. Эта величина и составляет ширину теплицы. Высота теплицы в самой верхней части (конек) составляет 2,3— 2,4 м. Таким образом, арка имеет практически циркульную форму Арочная теплица конструкции УНИИОБ: 1 — арка; 2 — фундаментные столбы; 3 — деревянный брус; 4 — ветровые связи; 5 — двери; 6 — стальная оцинкованная проволока; 7 — труба-водопровод 25 му, что очень важно для обеспечения плотного прилегания пленки к конструкции теплицы, а значит, достигается достаточная ветроустойчивость пленочного покрытия. Изгибание труб производится широко распространенным сантехническим инструментом — трубогибом. Перед изгибанием труб необходимо их просверлить сверлом диаметром 4 мм насквозь с шагом отверстий 300 мм. Просверленные отверстия должны находиться в одной плоскости. В дальнейшем в эти отверстия затягивается оцинкованная проволока диаметром 3 мм, которая поддерживает пленочные ограждения от провисания при неблагоприятных атмосферных условиях (осадки в виде дождя и снега, сильный ветер). Изготовленные арки монтируются на фундаменты при помощи электросварки. Мы изготавливали фундаменты, используя железобетонные столбики сечением 120 х 120 мм и длиной 600 +1000 мм Устанавливаются столбики следующим образом: пробуривается ямка диаметром 400 мм или выкапывается вручную Фундамент для теплицы: 1 — столбик; 2 — закладная деталь; 3 — утрамбованная земля; 4 — бетон26 (350 х 350 мм). На дно ямки укладывается бетон толщиной 150 мм. На бетонную шапку устанавливается столбик, добавляется еще бетон толщиной 250 мм. После затвердевания бетона оставшуюся часть ямки забрасывают землей и утрамбовывают. Верх фундаментного столбика должен выступать над поверхностью почвосмеси в теплице не менее чем на 100 мм. Фундаменты устанавливаются точно по одной линии и на одинаковой высоте. Допускается установка фундаментов с уклоном по высоте, но при этом поверхность почвенного слоя в теплице должна соответствовать уклону фундаментов. Изготовленные арки монтируются на фундаменты при помощи электросварки. Оптимальное расстояние между фундаментами в ряду — 2,4 м. Этот размер определяется шириной выпускаемой полиэтиленовой пленки. Массовое распространение получила пленка с шириной рукава 1, 5 м, разворот рукава — 3 м. Теплица накрывается отдельными 3-метровыми (по ширине) полотнами. Стыковка отдельных полотен проводится методом нахлеста, его ширина составляет в этом случае 600 мм. Середина нахлеста как раз попадает на арку. При подтяжке полотна в ходе накрытия происходит хорошая герметизация теплицы вследствие утяжки пленки по трубе арки. Монтаж металлоконструкций. Его начинают с установки блока торцевых дуг. Блок торцевых дуг должен иметь крестообразные ветровые связи. Это металлический прут 16 мм или труба 25 мм, один конец которой крепится к коньковой части торцевой арки, другой — к месту крепления соседней арки с фундаментом. Вторая ветровая связь устанавливается перпендикулярно первой, т. е. закрепляется одним концом в месте соединения торцевой рамы с фундаментом, другим — в коньковой части соседней арки. В месте пересечения ветровых связей производится их электросварка. Таких ветровых элементов устанавливается четыре: два — на одном торцевом блоке и два — на противоположном. После этих операций устанавливают штатные арки. Соединение коньков арок производится стальной водогазопроводной трубой, которая временно является выводом для полива в теплице. 27 В ранее просверленные отверстия в трубах арок затягивается ограждающая оцинкованная проволока 3 мм, которая в растянутом положении фиксируется на торцевых арках. Изготавливаются и устанавливаются торцевые ворота с последующей обвязкой торцов. На этом монтаж металлоконструкций заканчивается. Следующий этап — изготовление и установка деревянного бруса сечением 40 х 60 мм на каркасе теплицы. Длина отрезков бруса может быть различной, однако предпочтение следует отдавать длинномерным элементам. Брус устанавливается на высоте 1 м от фундамента на обе стороны теплицы. Его соединяют с арками шпильками через ранее просверленные отверстия. Отдельные отрезки бруса соединяют между собой деревянными накладками. Теплицу накрывают отдельными полиэтиленовыми полотнищами шириной 3 м. Их крепят к установленным брусам с помощью деревянной рейки 20 х 40 х 3000 мм и гвоздей. После накрытия верхней части теплицы производят накрытие нижней части (от бруса до земли). В этом случае берут целое по всей длине теплицы полотнище. Один его край прибивается с помощью дранки и гвоздей к деревянному брусу, второй присыпается грунтом или песком. При выращивании овощей и рассады в холодную погоду, а огурца — весь период, теплицу вентилируют, раздвигая полотна в местах стыка и фиксируя отверстия деревянными палочками. Для закаливания рассады и вентиляции теплиц в летнее время при выращивании помидора теплицы вентилируют, открывая боковые полотнища с одной или двух сторон. При небольшой длине теплицы эффективна торцевая вентиляция, размеры которой можно регулировать с помощью дополнительного фартука. Арочную теплицу можно изготовить из полимерных труб. Удобно использовать водопроводные пластиковые трубы, так как их можно гнуть, разогревая паром, и использовать комплект деталей, предназначенных для изготовления водопровода.28 В случае создания самостоятельного варианта помните об обеспечении необходимого микроклимата тем культурам, которые будете выращивать, и о надежности пленочного покрытия. Арочная форма кровли нашла свое применение в целом ряде индивидуальных и типовых проектов пленочных рассадоовощных теплиц заводского изготовления, предназначенных для механизированного выращивания рассады, а также овощных культур. Эти теплицы мы испытывали на полигоне. Из индивидуальных проектов для выращивания рассады больше всего пригодна теплица Центрального института механизации и электрификации животноводства (ЦИМЭЖ), переоборудованная в УНИИОБ, и трехзвенная балочно-арочная теплица совхоза «Минская овощная фабрика» с открывающимися торцами и боковой вентиляцией. Площадь теплицы конструкции ЦИМЭЖ — 1000 м2 , ширина — 6,8 м, длина — 154 м, высота — 2,7 м. Каркас изготовлен из прутковых ферм-арок (диаметр прутьев — 14 и 18 мм) полуэллиптической формы, установленных на бетонных столбиках . Трехзвенная блочно-арочная теплица конструкции совхоза «Минская овощная фабрика» 29 на расстоянии 2,8 м. К фермам по всему периметру изнутри теплицы через 30—50 см крепится оцинкованная проволока диаметром 2,5 мм. Пленочное укрытие выполняется из отдельных полотнищ полиэтиленовой пленки шириной 3,2 м (ширина полотнища должна быть на 40 см большей, чем расстояние между фермами). На расстоянии 0,6—0,8 м от концов пленка крепится в зажимах из трех деревянных планок. При монтаже она накладывается внахлест с перекрытием 40 см. На каждом пролете между фермами полотнища с помощью зажимов притягиваются к каркасу и скобой закрепляются у грунта к фермам на гребенке. Возможна подтяжка полотнища при ослабевании натяжения во время эксплуатации. Вентилируют эти теплицы в первый период эксплуатации с помощью верхних фрамуг, потом снимают отдельные полотнища пленки. Практика показала, что способ крепления пленки на теплице требует усовершенствования, так как при индивидуальном креплении каждого полотнища крючки, притягивающие рейку с пленкой к гребенке, часто соскакивают и полотнище срывается. Этому способствуют также зазоры, которые образуются между отдельными полотнищами в результате того, что в процессе эксплуатации нарушается строгая прямолинейность ферм. Предложенный нами способ крепления пленки заключается в том, что по всей длине с обеих сторон на высоте 1 м в овощной теплице и 1,5 м — в рассадной крепят одну сплошную рейку 6x6 см, к которой (с помощью пленки 280 х 1 х 3 см и гвоздей № 5 и № 8) крепят с двух-трехкратным обкручиванием вокруг планки полотнища пленки так, чтобы одно перекрывало другое. Через каждые 16,8—25,2 м оставляют проем, предназначенный для съемных полотнищ пленки. Ширина проема равна расстоянию между фермами теплиц. Съемные полотнища крепятся снаружи с помощью петель и цепочек. Нижние полотнища с одной стороны крепятся к боковой рейке, с другой — присыпаются землей. Для регулирования натяжения пленки в ангарных теплицах вместо гребенок нами предложено более простое и надежное приспособление. Использование более толстых пленок, чем принятые,30 не менее чем двукратное обкручивание краев пленки вокруг планки, дополнительное крепление ее через каждые два метра гвоздями № 10 с последующим их загибом, первоначальное хорошее натяжение пленки, простота регулирования натяжения, удобство выполнения работ во время покрытия сделали эту теплицу высоковетроустойчивой. Рассадоовощная теплица конструкции совхоза «Минская овощная фабрика» состоит из трех звеньев шириной 4 м. Ветроустойчивость пленочного покрытия при толщине пленки 120 мк и скорости ветра 30 м/с удовлетворительная, а при толщине 180—200 мк и скорости ветра 10 м/с — отличная. Даже при ураганных ветрах, когда были снесены крыши на отдельных домах и сломаны деревья, металлоконструкции теплицы совхоза «Минская овощная фабрика» из полудюймовых труб и пленочное покрытие не были повреждены. Повышенная ветроустойчивость пленочного покрытия на данной теплице обусловлена сферической формой кровли и малым размером арки (ширина звена 4 м). Применяемые металлические зажимы обеспечивают достаточно надежное закрепление всех краев пленки. В теплице обеспечены удовлетворительные условия для выполнения работ по покрытию пленкой, что также важно для высокой ветроустойчивости. Решен вопрос постоянного поддержания пленки в натянутом состоянии за счет увеличения кривизны арки. Благодаря меньшей парусности пленку подтягивали один раз, тогда как на теплицах с шириной пролета 9 м — 2—3 раза. В данной теплице оптимально решена в одном узле верхняя и боковая вентиляция. Верхняя вентиляция нужна для поддержания заданного температурного режима в зимний и ранневесенний периоды выращивания рассады и при возделывании овощных культур, а боковая — обеспечивает необходимые условия для закаливания рассады. Вся предшествующая практика проектирования теплиц не дала оптимального решения верхней вентиляции. Все ее конструкции существенно утяжеляли теплицу, уменьшая герметичность и резко снижая ветроустой31 чивость, так как рваться пленка, как правило, начинала на кровле возле форточек. Боковое ограждение в теплице конструкции совхоза «Минская овощная фабрика», которое имеет высоту 2,5 м, постепенно открываясь сверху вниз, создает необходимый эффект от верхней и боковой вентиляции при ширине теплицы 12 м. При закаливании рассады, когда боковое ограждение лежит на земле и открыто 25 % всей кровли, прямые солнечные лучи в течение 2—4 ч последовательно облучают всю рассаду. Средняя температура в теплице на 0,4—0,6 °С превышает наружную при максимальном отклонении 1,2 °С. Таким образом, конструкция теплицы создает оптимальные параметры микроклимата, необходимые для закаливания рассады. Важной характеристикой теплицы является оперативность осуществления вентиляции. В производстве бывали случаи, когда на больших площадях погибала рассада от заморозков из-за большой трудоемкости закрывания вентиляционных проемов в период ее закаливания. В данной конструкции оперативность проведения вентиляции удовлетворительна — 2 ч на 1 га. Теплица конструкции совхоза «Минская овощная фабрика» обеспечивает механизацию проведения большинства работ, позволяя тракторам общего назначения подходить вплотную к стойкам и боковому ограждению. Вместе с тем маленькая ширина звена (4 м) ограничивает возможности применения механизации. Рассадоовощная теплица на основе типового проекта 810—96 имеет площадь 1250 м2 (двухзвенная, ширина пролета — 9 м); боковую вентиляцию, как в теплице конструкции совхоза «Минская овощная фабрика», на высоте 1, 8 м. В ней ликвидированы коньковые форточки; сконструированы ворота новой формы, обеспечивающие сквозной проезд машинам и механизмам; увеличена прочность каркаса путем крепления вдоль теплицы дополнительных прогонов; осуществлен новый способ натяжения и крепления пленки; уменьшена в 1, 5 раза длина полотна пленки . Достаточно высокая ветроустойчивость покрытия данной теплицы обусловлена сферической формой кровли, надежным32 закреплением всех краев пленки, удобством монтажа покрытия, возможностью постоянного поддержания его в натянутом состоянии. Крепление пленки осуществляют металлическими пружинящими зажимами, натяжение ее — посредством лебедки через систему тросов со стороны лотка. Особо следует отметить удобство и быстроту монтажа пленки: пять человек за день покрывают 1000 м2 теплицы. Это в два раза быстрее, чем покрытие теплицы экспериментального проекта 5813—011. Важно, что 50% всех работ по покрытию осуществляется с земли, 50 % — с лотка шириной 35 см, по которому удобно ходить. Площадь вентиляционных проемов в данном варианте недостаточна. Открывается только 16% кровли, из-за того что боковое ограждение сделано на высоте 1,8 м, а практически реализуется 1,6 м. Вследствие этого температура в центре теплицы на 3 °С выше наружной, прямыми солнечными лучами облучается 80 % рассады в течение 0,5—4 ч в день. Общий вид пленочной теплицы конструкции УИМЭЖ при 50 %-м снятии пленочного покрытия во время закаливания рассады помидора 33 Дальнейшее усовершенствование конструкций имело место в экспериментальных проектах однозвенных рассадоовощных теплиц, в которых площадь вентиляционных проемов доходила до 20%. Конструкции теплиц создавались по такой системе: проектирование по агротребованиям овощеводов, создание и испытание экспериментального образца на специализированном полигоне и только после этого серийное заводское изготовление. Описанная практика изготовления промышленных теплиц должна применяться и при создании малогабаритных теплиц для индивидуального пользования. Частные предприятия в Украине изготавливают различные конструкции арочных малогабаритных теплиц из дуг, профилированных деталей с покрытием пленкой, а также теплицы под сотовый поликарбонат. Перед приобретением таких сооружений рекомендую детально поинтересоваться надежностью крепления пленки, возможностями систем вентиляции удовлетворять требования выращивания рассады и овощных культур. Оригинальные разработки конструкций пленочных теплиц, автоматизации поддержания микроклимата в них сделал биофизик, талантливый огородник К. Малышевский. Они поражают своей рациональностью, простотой и надежностью. Подробно они описаны в книге Н. Курдюмова и К. Малышевского «Умная теплица», Ростов н/Д, 2006 г. Вот одна из них. Для выращивания перца он выбрал двускатную деревянную пленочную конструкцию длиной 3 м, шириной 1, 2 м, высотой 1 м. Обе половины крыши открываются вверх на шарнирах для вентиляции, ухода и сбора урожая. Чтобы попасть внутрь, надо отбросить половину боковой стенки (это одна рама без переплетов) вниз. Все рамы крепятся обычными оконными крючками. Теплица крепится не гвоздями, а скобами с помощью скобозабивного пистолета — степлера. На крепление кладется бумага, клеенка или упаковочная лента. Удобно, быстро и надежно. Очень привлекательны своей идеей пристенные теплицы как часть жилого дома, это экономит тепло и строительные материалы. Эталоном пристенной односкатной теплицы является теплица-вегетарий А.В. Иванова площадью 20 м2 , которая подробно описана в книге А. А- Иваньченко, А. П. Калиниченко, Н. А. Шмата «Солнечный вегетарий», Киев, 1966 г. Такой вегетарий был построен в Украинском НИИ овощеводства и бахчеводства. Вегетарий строится на склоне 15—20°, скатом на юг или юговосток, правая плоскость, параллельная склону, покрыта стеклом. Такой уклон обеспечивает максимальное улавливание солнечных лучей при низком зимнем стоянии солнца. Чем ниже солнце, тем выше эффект. Замкнутый цикл воздуха и теплоснабжения позволяет рационально использовать энергию солнца. На глубине 35 см в почве через 60 см располагаются асбоцементные или полимерные трубы, через которые посредством вентиляторов подается днем тепло в почву, а ночью из теплой почвы — в воздух. В результате при наружной температуре -10°С внутри сооружения температура воздуха днем не ниже 18 °С, ночью 12 °С, температура почвы достигает 30 °С. Воздух в замкнутой циркуляции обогащается углекислотой, которая в условиях естественной вентиляции уходит из теплицы. Воздух и почва в теплице постоянно увлажнены. Вода, испаряемая листьями и почвой, попадает в почву через горячий воздух. Проходя по прохладным трубам, он отдает влагу в виде конденсата. При высоких наружных температурах вентилятор удаляет горячий воздух из теплицы. Перегревы уменьшаются забеливанием стекол, использованием маскировочной сетки. Растения растут на террасах. В результате оптимизации микроклимата овощи созревают намного быстрее, а урожай в три раза больше, чем в обычных теплицах, при гораздо более низкой себестоимости. Вегетарий Иванова — капитальное, тщательно продуманное сооружение, которое дает громадный эффект при точном соблюдении основных правил его строительства и эксплуатации. Существует много различных конструкций теплиц, созданных огородниками-умельцами, которые могут быть и не самыми лучшими, но вполне устраивают владельца. Вот, например, у себя на участке я эксплуатирую пленочную тепличку площадью 35 всего Длина ее 3 м, ширина — 2 м, высота с западной стороны — 2,2 м. Восточная сторона на 40 см ниже. Уклон на восток способствует лучшему прогреванию воздуха весной. Каркас теплицы деревянный. Теплица предназначена только для выращивания овощей — огурца и помидора одновременно, вопреки агрономическим правилам. Дело в том, что эти культуры предъявляют разные по биологическим особенностям требования к условиям среды. Огурцу, как выходцу из тропиков, нужна относительная влажность воздуха более 90%, температура воздуха до 30 °С. Для помидора, родиной которого являются горные районы Перу, эти показатели соответственно ниже — 65 % и до 25 °С. Я нашла компромисс для того, чтобы эти две культуры хорошо уживались в одной теплице. Сделала в теплице четыре двери, по две напротив друг друга. С той стороны, где выращиваются помидоры, для вентиляции я открываю одну или две двери, в зависимости от величины наружной температуры, создавая хороший сквозняк. Огурцы в это время растут в затишье, там и ветра нет, и температура выше. Бродит в ведре коровяк, обогащая воздух углекислотой. Рассадоовощная пленочная теплица36 Зачем четыре двери? Для того чтобы на следующий год культуры поменять местами, как и в открытом грунте, в теплице принять культурообороты для уменьшения наполнения инфекции и почвоутомления. Вариантов теплиц очень много, много талантливых решений. Рынок предлагает заманчивые, казалось бы, готовые конструкции. Но прежде чем создавать или приобретать теплицу, четко определитесь, для какой цели она вам нужна, и оцените возможности атмосфероустойчивости и поддержания необходимого микроклимата.
Мини-картинка

читать далее »

− Световой режим и методы его регулирования

Различные конструкции культивационных сооружений, способы обогрева, светопрозрачные материалы оказывают определенное влияние на микроклимат сооружений, который во многом определяет продуктивность и качество урожая. Все основные факторы фито- и микроклимата в культивационных сооружениях, кроме освещенности, можно создать искусственно. Освещенность растений экономически выгодно обеспечивать солнечной радиацией, и только в отдельных случаях прибегают к дополнительному электрооблучению. Для понимания характера формирования микроклимата в теплицах надо освоить понятие солнечной радиации и значение ее составляющих. Солнечная радиация — основной климатический фактор в каждой природно-климатической зоне, который определяет периоды выращивания и набор культур в культивационных сооружениях. Различают прямую, рассеянную и суммарную радиации. Радиация, поступающая на поверхность земли в виде пучка параллельных лучей, определяется как прямая. Часть солнечной радиации, которая поступает на земную поверхность в результате рассеивания прямой радиации взвешенными в воздухе твердыми частицами, молекулами газа воздуха, называется рассеянной. Общее поступление прямой и рассеянной радиации составляет суммарную радиацию. Солнечная радиация представляет собой электромагнитные излучения с волнами различной длины. Область солнечного спектра, на которую приходится практически вся лучистая энергия Солнца с длиной волны 280—3000 нм, называется коротко41 волновой, свыше 3000 нм — длинноволновой радиацией. Видимая часть спектра — это промежуток спектра с длиной волны 400—750 нм. Глаз человека воспринимает волны этой длины только как разные световые ощущения. Излучение с длиной волны более 750 нм составляет инфракрасную область спектра. Она подразделяется на ближнюю (750—2000 нм) и далекую (свыше 2000 нм). Тепловое, или длинноволновое, излучение приходится на область спектра с волнами длиной 5000—15000 нм. Для нормального роста и развития растений имеет значение главным образом коротковолновое излучение (380—710 нм), поглощаемое пигментами пластид. Это физиологическая, или фотосинтетическая, активная радиация (ФАР). Рассеянная радиация содержит 50—60 % ФАР, прямая — 35—40 %. Многих интересует вопрос, полезны или вредны ультрафиолетовые лучи. Ультрафиолетовое излучение представляет собой мощный фактор воздействия на растения. Оно стимулирует накопление пигментов, вырабатывает устойчивость к неблагоприятным условиям, фотосинтез, увеличивает продуктивность, предотвращает чрезмерное вытягивание, снижает заболеваемость растений, повышает качество плодов. Важную роль это излучение играет в закаливании рассады. Выросшая без доступа ультрафиолетовых лучей рассада в открытом грунте получает ожоги, теряет листья и может полностью погибнуть. Ультрафиолетовое излучение бывает коротковолновое (менее 280 нм), средневолновое (280—315 нм) и длинноволновое (315—380 нм). Коротковолновое ультрафиолетовое излучение, нарушая структуру хлоропластов, угнетает рост и развитие растений, подавляет биосинтез пигментов, вызывает денатурацию белков. Средневолновая ультрафиолетовая радиация исключительно важна для формирования нормальных растений, повышения содержания белков и витаминов в тканях. Продолжительное воздействие этих лучей малыми дозами благоприятно воздействует на ряд физиологических процессов в растении, в то время как от больших доз растения могут погибнуть.42 Длинноволновое ультрафиолетовое облучение способствует увеличению содержания хлорофилла, интенсивности фотосинтеза, задерживает рост растений. Поскольку в солнечном спектре отсутствуют лучи короче 295 нм, а приток ультрафиолетовой радиации не превышает 5 %, необходимо наибольшее проникновение этих лучей к растениям. Понять закономерности формирования температурного режима в сооружениях защищенного грунта позволяет знание характера инфракрасной радиации. Инфракрасная радиация с волнами длиной свыше 1000 нм способствует правильному формированию растений и более интенсивному накоплению в них сухого вещества. Она в основном поглощается водой тканей растений и определяет температурный режим тканей листьев. Роль этих лучей положительна при температуре ниже 20 °С и отрицательна при температуре свыше 30 °С. Ночью длинноволновое излучение 5—25 тыс. нм является единственным источником энергии, поступающей из атмосферы к поверхности почвы. Кривая спектрального излучения имеет минимальное значение при 10 тыс. нм. В этой области находится максимум излучения почвы и растительного покрова. В ясные ночи излучение почвы и растительного покрова преобладает над поступлением радиации, поэтому для сохранения тепла, накопившегося за день в культивационном сооружении, необходимо, чтобы материалы укрытия имели в области 5— 12 тыс. нм коэффициент прозрачности, близкий к 0. Интенсивность освещенности. Высотой стояния солнца над горизонтом определяется интенсивность солнечной радиации. Чем ниже солнце над горизонтом, тем меньше солнечной радиации доходит к поверхности земли. Зимой интенсивность освещенности в теплицах составляет 750 или 7100 интенсивности радиации в ясный летней день и бывает ниже пороговой величины. Излучение, проникающее через светопрозрачное ограждение, определяет естественную освещенность. У огурца фотосинтез превышает дыхание начиная при интенсивности освещения 0,0132 кал/см2 в минуту (2 тыс. лк). 43 Нормальный рост вегетативных органов обеспечивается при 0,0396 кал/см2 в минуту (6 тыс. лк), нормальное развитие и плодоношение возможно при 0,066 кал/см2 в минуту (10 тыс. лк). Помидор требует большей интенсивности освещения. Выгоночные культуры — луки, петрушка и т. д. мирятся с освещенностью 1 тыс. люкс. Свет является основным источником энергии для фотосинтеза. С увеличением интенсивности освещения улучшается качество продукции, увеличивается содержание в ней витаминов, снижается количество вредных для организма нитратов и нитритов, пропорционально возрастает интенсивность фотосинтеза. Повышение освещенности на 1 % в зимний период дает 1 % прибавки урожая. Для большинства растений эта закономерность сохраняется в пределах интенсивности освещенности 0,132—0,264 кал/см2 в минуту (20—40 тыс. лк). При дальнейшем увеличении интенсивности света интенсивность фотосинтеза начинает снижаться, а затем останавливается на определенном уровне. Обеспечение оптимальной освещенности очень важно для получения высококачественной продукции с минимальным содержанием нитратов. В зимний период при низкой освещенности накопление нитратов в тепличных овощах в 2—4 раза выше, чем летом. Очень высокая освещенность (свыше 60—70 тыс. лк) может задерживать рост растений, вызывать ожоги в результате повышения температуры листьев до губительных пределов. Сроки высадки рассады огурца, помидора в зимние теплицы при естественной освещенности, необходимость электродосвечивания поставлены на научную основу. Исходя из притока естественной ФАР в наиболее критические месяцы (декабрь, январь), территория бывшего СССР делится на световые зоны. К первой отнесены районы, где суммы ФАР, проникающей в теплицы в декабре — январе, составляют ПО—220 кал/см2 горизонтальной поверхности; ко второй — 410—560, к третьей — 670—970, к четвертой — 1000—1380, к пятой — 1420—1660, к шестой — 1740—2280,44 к седьмой — 2730—3600 кал/см2 . Территория Украины в основном размещена в четвертой световой зоне (46°40' — 56°52' с. ш.). Южная часть размещена в пятой световой зоне (45°40' — 52°1 Г с. ш.). Только средняя и южная части Автономной Республики Крым области входят в шестую световую зону. Для определения сроков выращивания и посадки рассады, начала плодоношения используют среднедневные и среднемесячные суммы ФАР, интенсивность ФАР, требования растений к ФАР. По условиям естественной освещенности высадка огурца в теплицах в первой и второй зонах целесообразна в феврале, в третьей и четвертой — в январе, а в пятой — седьмой — в любое время года. Высадка помидора в первой зоне — в середине марта, в четвертой — в январе, а в седьмой — в любое время года. При естественной освещенности рассаду огурца можно вырастить в пятой — седьмой световых зонах, рассаду помидора — в седьмой зоне. В остальных районах необходимо искусственное досвечиванне рассады. Досвечивание рассады. Электросветокультура целесообразна только при выращивании рассады. При выращивании овощей она, как правило, неэкономична. Затраты электроэнергии при этом на 1 кг продукции достигают 150—200 кВт-ч. В промышленном овощеводстве нашли применение лампы высокого давления ДРЛФ-400 (дуговая ртутно-люминесцентная лампа), вмонтированные в тепличный облучатель ОТ-400, и ДРФ-1000 с осветителем ОТ-1000. В первый период выращивания рассады осветители ОТ-400 размещают в 2 ряда с расстоянием между ними 1 м и на высоте 0,9—1 м от растений. Их установочная мощность в этот период составляет 240 Вт/м2 . После расстановки рассады (20— 25 растений на 1 м2 ) лампы размещают в четыре ряда по схеме 1,6 х 2 м и поднимают на высоту 1,2—1,3 м. Установочная мощность при этом составляет 120 Вт/м2 . Длительность досвечивания до расстановки рассады — 14—16 ч, после расстановки — 12 ч в сутки. 45 Осветители ОТ-1000 подвешивают на высоте 1,6—2,5 м с расстоянием между лампами 2,5—3 м. Созданы и внедряются в производство новые светотехнические установки с использованием натриевых ламп высокого давления ДНАТ-400, металлогалогенных ламп ДРИ-400-5, которые имеют более высокую светоотдачу, мощность лучистого потока и коэффициент полезного действия. При выращивании рассады в квартире в январе, феврале обязательно надо применять досвечивание. Как правило, для этого используют люминесцентные лампы. Способы улучшения светового режима. В сооружениях закрытого грунта световой режим улучшают, уменьшая светопроницаемые элементы кровли. Световой режим в пленочных сооружениях лучше, чем в остекленных, вследствие меньшего количества светопроницаемых элементов кровли. Освещенность составляет 70—80% наружной, что на 15—25 % выше, чем в парниках, и на 10 % выше, чем в остекленных теплицах. Однако в результате запыляемости пленки освещенность под ней может снижаться на 18—20% и больше, а вследствие загрязненности стекол освещенность внутри теплиц может снижаться до 55 % по сравнению с наружной. В связи с этим теплицы необходимо размещать вдали от источников интенсивного запыления. В остекленных теплицах рекомендуется не реже двух раз в год очищать остекление. Для этого рекомендуется применять раствор, приготовленный на основе фторида аммония концентрацией 2—5 % и минеральной кислоты (азотной, фосфорной, соляной, серной) концентрацией 0,5—1 %. Наивысшая освещенность в теплицах в зимний период бывает при ориентации их конька с запада на восток, весной — с севера на юг. Повышению продуктивности растений способствует меридиальное размещение рядов растений в весенних теплицах. Для улучшения освещенности в зимних теплицах можно насыпать на поверхность почвы чистые сосновые опилки или соломенную сечку из расчета 150—200 г опилок или 300 г сечки46 на 1 м2 . Эффективность использования растениями света можно увеличить, повышая концентрацию СО2 в воздухе до 0,15— 0,25 %, улучшая калийное питание. Применение второго слоя пленки имеет высокий тепловой эффект, однако при этом снижается освещенность в сооружениях на 20 %.
Мини-картинка

читать далее »

− Тепловой режим и методы его регулирования

Тепловой режим культивационных сооружений определяется эффективностью теплозащиты ограждающей поверхности и системой обогрева и вентиляции. Источниками тепловой энергии являются: 1) солнечная радиация, основанная на «тепличном эффекте» (тепличным, или парниковым, эффектом называется повышение температуры воздуха и почвы в культивационных сооружениях вследствие превращения попадающей сквозь стекло или пленку коротковолновой солнечной энергии в тепловую (инфракрасную), не проходящую обратно сквозь светопрозрачное ограждение); 2) биохимические реакции при разложении органических материалов микроорганизмами (биологический обогрев); 3) подогрев воды и воздуха при сжигании топлива (водяное, калориферное отопление, прямое сжигание газа в теплицах); 4) геотермальные воды (водяное и калориферное отопление); 5) электрическая энергия (электрический обогрев). Характеристика различных источников тепла. Наиболее экономичными источниками тепла являются тепловые отходы промышленных предприятий и геотермальные воды. Экономическая эффективность систем отопления определяется не только стоимостью источников тепловой энергии, но и местом их расположения, периодом использования и другими факторами. С понижением температуры теплоносителя и удалением его от теплиц экономическая эффективность отопления теплиц снижается. 47 В зимних теплицах, где 30—50 % всех эксплуатационных расходов на выращивание овощей приходится на обогрев, экономическая эффективность систем отопления в основном определяется стоимостью теплоносителя. В весенних пленочных теплицах затраты на обогрев значительно меньше, а основной их составляющей являются затраты на амортизацию, обслуживание, текущий ремонт систем обогрева. В этих условиях электрический обогрев не менее эффективен, чем другие способы обогрева. Солнечный обогрев необходимо максимально использовать в дополнение к другим способам обогрева. При этом в результате «тепличного эффекта» температура воздуха в теплицах повышается на 10—30 °С. Это позволяет эксплуатировать некоторые сооружения закрытого грунта только на солнечном обогреве. Надо помнить, что при солнечном обогреве без применения дополнительных приемов невозможно гарантировать защиту растений от заморозков, особенно под полимерными пленками с высокой проницаемостью для инфракрасных лучей. Во многих странах проводятся исследования по использованию солнечной энергии для отопления теплиц путем ее накопления и хранения в специальных аккумуляторах, расположенных в самой теплице, и расхода этой энергии в нужное время. При этом экономия тепловой энергии составляет 40—50 %. Накопление солнечной энергии на практике быстрее всего можно реализовать при кратковременном ее хранении. Биологический обогрев наиболее доступен, но требует значительных затрат. В качестве биотоплива используются органические материалы (навоз, городские отходы, древесные опилки, древесная кора, солома), выделяющие тепло в процессе сбраживания микроорганизмами. Лучше всего для этих целей использовать навоз или солому. В 1 см3 навоза содержится более 100 млрд бактерий, масса которых достигает 10—15 % массы сухого вещества навоза. Наиболее интенсивно разогревается конский навоз. Его температура после разогрева в первое время повышается до 60—70 °С. Затем сначала быстро, потом медленно она снижается и лишь через48 2 месяца достигает 27—30 °С. Такой навоз можно применять в качестве биотоплива с января — февраля в ранних парниках и теплицах. Навоз крупного рогатого скота разогревается медленно. Максимальная температура его не выше 53 °С и быстро снижается (через 7—15 дней до 28 °С). При добавлении к этому навозу опилок, соломы интенсивность его саморазогрева усиливается. Его используют для средних парников. Условия эффективного «горения» биотоплива — аэрация, наличие легкоусвояемых азотистых соединений, влажность в пределах 65—70 %, нейтральная или слабощелочная реакция, начальная положительная температура не ниже 5—8°С. Как биотопливо навоз в промышленном овощеводстве закрытого грунта практически не используется из-за высокой трудоемкости и трудности регулирования температурного режима. Хотя в небольших хозяйствах при наличии навоза и определенных навыках использования это может быть наиболее дешевым и доступным способом обогрева парников. В условиях дефицита и дороговизны энергетических ресурсов не следует пренебрегать биообогревом. Солома широко применяется, обеспечивая, например, повышение урожая огурца на 30—40% по сравнению с использованием технического обогрева. Это объясняется повышением содержания СО2 в воздухе, стимулирующим влиянием вновь образующихся при разложении соломы гуминовых кислот, физиологически активных продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. В пленочных теплицах Украины используются соломенные тюки и нетюкованная солома — от 50 до 200 т/га. Технология выращивания культур упрощается при применении нетюкованной соломы. Технический обогрев. Примерная мощность нагревательных элементов в зимних теплицах — 300—400 Вт/м2 светопрозрачного покрытия, а весной, начиная с конца марта, — 100— 150 Вт/м2 . Две трети этой мощности используется на обогрев воздуха, одна треть — на обогрев почвы. Основной вид отопления зимних теплиц — водяное отопление с принудительной циркуляцией. Электрическое отопление — самый совершенный, наименее трудоемкий способ обогрева, позволяющий осуществлять полную централизацию и автоматизацию управления системой, высокоэффективен в качестве аварийного обогрева. Наиболее практичны и доступны для массового использования следующие способы электрического обогрева почвы: элементный — стальной проволокой сечением 2,5—3 мм в изоляционных трубах, стальной неизолированной проволокой на пониженном напряжении и нагревательным изолированным проводом. Элементный обогрев применяется для обогрева почвы парников и теплиц, воздуха в малогабаритных теплицах. Очень просто и удобно обогревать почву стальной неизолированной проволокой сечением 4—7 мм, уложенной рядами в слой песка, по которой проходит ток от 24 до 50 В. Основным недостатком метода является необходимость применения понижающего трансформатора, быстрая коррозия и трудность замены проволоки, опасность обслуживания при включенной системе. Эти недостатки устраняются при использовании изолированного нагревательного провода марок ПОСХВП и ПОСХВТ. Он представляет собой стальную проволоку, покрытую поливиниловой изоляцией с внешним диаметром 3 мм. Провод можно использовать на поверхности почвы и в почве. Наиболее экономичен в эксплуатации наземный способ укладки провода, смонтированного секциями на деревянных рейках. На провод устанавливают питательные горшочки. После выборки рассады нагревательный провод сматывают и хранят вместе с рейками. Управление системой осуществляется с помощью терморегуляторов ДТКБ-53, ПТР-2,04 и ЭРА-М. Использование электроэнергии в нелимитное время суток (в ночные часы) и ее аккумуляция в почве на оставшуюся часть суток позволяет в весенние месяцы получить высококачественную рассаду при экономии электроэнергии.50 Воздушное отопление осуществляется подогревом воздуха с помощью калориферов, тепловых генераторов с использованием электроэнергии, горячей воды, пара, горячих газов, прямого сжигания газа внутри помещения и последующим сосредоточенным выпуском нагретого воздуха без управления его движением или распределением с помощью пленочных рукавов . Этот способ обогрева является основным в весенних теплицах. В зимних теплицах его используют дополнительно к водяному отоплению. Обязательное условие эксплуатации калориферов — бесперебойное снабжение электроэнергией для работы вентиляторов. Методы улучшения температурного режима. При сооружении различных способов обогрева надо учитывать биологические требования культур. Так, огурец — теплолюбивая культура, которая хорошо растет при теплой почве и воздухе, причем температура почвы должна быть выше температуры воздуха на. Обогрев почвы проводом ПОСХВ, уложенным под горшочки с рассадой 51 несколько градусов. Для помидора температура почвы должна быть или равна температуре воздуха, или быть ниже, так как в противном случае растения «жируют», т. е. развивается большая вегетативная масса в ущерб плодообразованию. Температурный режим должен обеспечивать требования культур в разное время суток. Чтобы нормально проходили физиологические процессы, температура воздуха ночью должна быть на 3—8 °С ниже дневной, в пасмурную погоду — на 3—5 °С ниже, чем в ясную. Не забудьте приобрести термометры, конечно, спиртовые, а не ртутные, для измерения температуры воздуха и почвы. Методы улучшения температурного режима должны быть направлены на уменьшение теплопотерь, аккумуляцию тепла и борьбу с перегревами. Эффективным способом снижения теплопотерь в зимних теплицах являются теплоизоляция и герметизация ограждения пенопластами, синтетическими материалами. В блочных остеках. Рассадоовощная пленочная теплица конструкции УИМЭЖ с распределением теплого воздуха от теплогенератора посредством перфорированного пленочного рукава52 ленных теплицах боковое ограждение изнутри усиливают вторым слоем пленки, в пленочных теплицах применяется двойной слой пленки с воздушным промежутком между ними. Двойной слой пленки на 25—30 % уменьшает теплопотери сооружения, но на 10—20% снижает освещенность, ухудшает условия вегетации, приводит к удлинению срока созревания. С целью уменьшения теплопотерь используются трансформирующие механизированные зашторивающиеся системы, которые закрываются на ночь, снижая теплопотери в теплице на 30—50%. В жаркую солнечную погоду они защищают растения от перегрева. Оптимальным решением является применение в зоне выращивания рассады съемных теплозащитных экранов, которые используются в ночные часы и холодные периоды. Они могут располагаться на каркасах или бескаркасных пленочных укрытиях. В опытах УНИИОБ при экстремальных значениях наружной температуры (-27°С) в теплице с одним почвенным обогревом мощностью 80 Вт/м2 повышение экранирующего слоя пленки с 30 см до 150 см снизило температуру воздуха над зеленными культурами с -1 до -5°С, т. е. на 4°С. В парниках тепло сохраняется путем покрытия их соломенными матами. Те, кто были связаны с сельским хозяйством, знают, что такое соломенные маты, которые являются неотъемлемой частью парникового хозяйства. Их плетут на специальных станках. В домашних условиях маты проще всего изготовить следующим образом. Берут два слоя старой полиэтиленовой пленки по размеру парника, между ними кладут солому и прошивают все промасленным шпагатом. Эффективным является мульчирование почвы светопрозрачной пленкой. Оно повышает температуру почвы днем до 4—8 °С, ночью — до 2—4°С, уменьшая потери тепла, способствует появлению дружных всходов на 2—4 дня раньше. Использование теплоудерживающих полимерных пленок в сравнении с обычной полиэтиленовой на 1—3°С повышает температуру в сооружениях. Температурный режим в пленочных сооружениях характеризуется большой амплитудой колебания: в солнечные часы температура воздуха под пленкой может превышать наружную на 10—30 °С, а ночью лишь на 2—- 5 °С. Обязательным условием эксплуатации пленочных сооружений является заблаговременная их установка, не менее чем за 10 дней до высадки, с тем чтобы почва под ними прогрелась. Однако полиэтиленовые укрытия нельзя считать «скорой помощью» защиты растений от заморозков. Недостатком полиэтиленовой пленки является высокая прозрачность для тепловых лучей. В ясные безоблачные ночи полиэтиленовая пленка не задерживает тепло, и я наблюдала, что под укрытием из полиэтиленовой пленки температура воздуха была даже на 1 °С ниже, чем в открытом грунте, где температурный режим мог смягчаться передвижением воздушных масс. И растения помидоров, посаженные в предыдущий день, одновременно с покрытием пленкой, погибли от заморозков. В литературе встречаются различные сведения о способности полиэтиленовых укрытий защищать растения от заморозков.54 И меняются эти пределы от - 2 °С до - 3,5 °С. Наши исследования показали, что способность пленочных укрытий защищать от заморозков зависит от целого ряда условий. Полив почвы как средство борьбы с заморозками давно применяется в сельскохозяйственной практике. Известно, что полив значительно увеличивает теплоемкость и теплопроводность почвы. Ночью по влажным горизонтам почвы тепло активнее, чем по сухим, передается из глубоких слоев к поверхности. Кроме того, полив почвы способствует повышению влажности в приземном слое воздуха, что значительно уменьшает длинноволновое излучение поверхности почвы. В ходе ночного понижения температуры происходит конденсация паров воздуха, и капли воды, оседая на растения и внутреннюю поверхность пленки, выделяют теплоту парообразования. При температуре О °С начинается переход влаги в состояние льда, что сопровождается дополнительным выделением тепла. Основным фактором защиты растений от заморозков под полиэтиленовыми укрытиями при поливе почвы является образование на внутренней поверхности пленки слоя конденсированной воды, который уменьшает пропускную способность укрытия для длинноволнового инфракрасного излучения. Этот слой воды может поглощать до 99 % инфракрасных лучей. Таким образом, проведенные наблюдения показали, какое большое значение имеет полив под полиэтиленовым укрытием как средство защиты помидоров от заморозков. Особенно эффективно совместное действие полива и второго слоя пленки на тоннельных укрытиях внутри теплиц. Так, в необычно холодную вторую декаду апреля, когда на поверхности почвы в течение 7 дней наблюдались длительные, по 8— 10 часов, заморозки до минус 5—6°С, а днем была низкая температура воздуха — 13—15°С, рассада помидора в наших опытах не была повреждена. В ночь с 14 на 15 апреля, когда наружная температура опустилась до - 3 °С, в теплице температура воздуха была равна 1°С, а в ночь с 15 на 16 апреля, когда использовали 55 второй слой пленки на укрытиях вместе с поливом, при -6°С температура в зоне стояния рассады была равна 2,5 °С. Размещение отопительных приборов в зоне выращивания растений дает значительный экономический эффект. При выращивании рассады в основном используется почвенный и надпочвенный обогревы (воздушный — только в качестве аварийного). Для улучшения температурного режима в теплицах надо размещать сооружения в защищенных от ветра местах, заделывать все щели. С северной стороны могут располагаться заборы, строения. Пристенные теплицы хорошо аккумулируют тепло. Для аккумуляции тепла солнечной энергии используют любые емкости с водой, в том числе и пластмассовые бутылки, различные черные поверхности. Прекрасным аккумулятором тепла является сама почва, особенно замульчированная черной пленкой. Состояние рассады помидора в зависимости от количества снятого ограждения теплиц во время закаливания: 1 — 30 % за 12 дней до высадки; 2 — 100% за 12 дней до высадки; 3 — 100% за 12 дней до высадки56 Другим направлением регулирования температурного режима является борьба с перегревами. В солнечный день температура воздуха в сооружениях закрытого грунта может повыситься до 40 °С, что на 10—15°С выше биологического оптимума. В таких случаях температуру регулируют открытием вентиляционных проемов. В первый период после посадки для сохранения тепла вентиляцию лучше закрывать не позднее 15—16 часов, в более теплое время — в 17—18 часов. При сооружении вентиляции надо помнить, что огурец любит верхнюю вентиляцию, чтобы не было сквозняков, а помидор, наоборот, требует сквозного проветривания. Что же делать, если вы приезжаете на свой участок только в субботу и воскресенье, а ранний урожай хотите иметь? Здесь надо идти на компромисс. У меня есть такой опыт выращивания овощей под укрытиями. Я перфорировала пленку, делая в ней мелкие отверстия, хорошо поливала почву и оставляла широкую емкость с водой. Для снятия перегрева эффективно кондиционирование воздуха с дополнительным увлажнением, применение различных светозатеняющих устройств, дождевание кровли и другие способы (в том числе мульчирование почвы соломой). Одним из эффективных способов предотвращения перегрева растений в пленочных теплицах является принудительная вентиляция с увлажнением воздуха, охлаждающий эффект которой доходит до 8 °С. Из физических методов снижения температуры воздуха и растений наиболее эффективно внешнее дождевание кровли, сооружений. Ранее применяемый способ затенения кровли — ее побелка — снижал в 1,5—3 раза проникновение физиологически активной радиации, тогда как внешнее дождевание повышает ее на 5—14%. Это происходит вследствие отражения света от капельного слоя влаги возле кровли и оптического эффекта тонкого слоя водяной пленки на стоке. Дождевание кровли "снижает температуру воздуха и листьев на 5—13°С. Для снижения температуры в сооружениях закрытого грунта проводятся также освежающие поливы растений в виде 57 мелкодисперсного распыла воды. В условиях Украины эффективным способом предотвращения перегрева огурца в конце апреля — начале мая является формирование растений шаровой формы. При этом в зоне размещения плодов относительная влажность воздуха составляет 80—95 %, а температура — на 8—15°С ниже, чем над поверхностью растений.
Мини-картинка

читать далее »

− Выращивание рассады овощных и бахчевых культур для открытого грунта

Многие овощные культуры — помидор, перец, баклажан, ранняя белокочанная и цветная капуста и др. — выращиваются рассадным способом для ускорения поступления продукции. Для высадки в сооружения защищенного грунта огурец и помидор выращиваются только рассадным способом. Рассада — как ребенок, которого мы растим в яслях, детском садике, а затем отпускаем в большую жизнь. И от того, как мы закалим, воспитаем, что заложим в детстве, зависит его последующее здоровье и жизнеспособность.
Мини-картинка

читать далее »

− Особенности биологии и режимы выращивания рассады

Что же нужно, чтобы постичь искусство выращивания рассады? Прежде всего, надо хорошо изучить жизнь молодого растения и знать, какие требования оно предъявляет к условиям выращивания: к температуре, свету, влаге, элементам питания. Но даже если мы и дадим рассаде в оптимуме все эти условия и она прекрасно будет расти и развиваться, это не значит, что получим из нее хороший урожай. Здесь есть свои законы, которые надо усвоить. От чисто физиологического оптимума всех условий среды, который способствует наиболее быстрому росту растений, надо отличать более жесткий гармоничный оптимум, обеспечивающий не столь быстрый рост, но в по-76 следующем приводящий к получению самого высокого урожая. И еще одна особенность — рассада, выращенная в тепличных условиях, пересаживается в более жесткие условия — в открытый грунт, где на нее воздействуют иссушающий ветер, недостаток влаги, активная солнечная радиация. Как сделать эту пересадку наименее болезненной, как сохранить тот задел, который получили растения, — одна из основных забот овощеводов. Для этого надо закаливать рассаду с самого начала выращивания. Температурный режим выращивания рассады — очень тонкий фактор, который зависит и от возраста растения, и от освещенности, и от времени суток; он неодинаков для почвы и воздуха. В ночное время температура воздуха должна быть значительно ниже дневной, так как избыток тепла в этот период усиливает дыхание растений и непроизводительный расход пластических веществ, что даже может превосходить их поступление от ассимиляции. В результате растения изнеживаются, вытягиваются, ослабевают. Чем сильнее освещенность, тем выше может быть температура воздуха, и наоборот. При высокой температуре и низкой освещенности, что имеет место при выращивании рассады в комнате в зимние и ранние весенние месяцы, в парниках, когда грязные рамы, при сильной загущенное™ рассада будет тонкая, бледная и от нее трудно получить хороший урожай. Овощеводы часто стремятся вырастить рассаду с возможно большим заделом и поэкономнее использовать площадь, т. е. посеять как можно раньше и гуще. Эти два желания несовместимы, так как каждое растение требует хороших световых условий, определенного воздушного и почвенного пространства, которое называется площадью питания. При чрезмерном загущении растения угнетают друг друга, а от хилых, ослабленных растений нельзя ждать хорошего урожая, особенно раннего. При этом теряется весь смысл рассадного метода. Если у вас мало оборудованной рассадной площади, то лучше 77 позже посейте семена, так как более молодая рассада требует меньшей площади питания. Не меньше внимания в сравнении с теплом и светом должно быть уделено почвенному питанию. Молодые растения особенно чувствительны и требовательны к нему. Плодовые культуры, помидор, перец, баклажан в первый период жизни очень отзывчивы на внесение фосфорных удобрений, которые ускорят цветение и плодообразование. Избыток азотных удобрений, особенно при пониженных температурах, снижает устойчивость растений к болезням, ослабляет плодообразование у плодовых культур, задерживает созревание. Усиленное калийное питание, особенно при низкой освещенности и температуре, повышает устойчивость растений. Калий незаменим при подготовке рассады к высадке в открытый грунт, так как он улучшает водный режим растений, повышая осмотическое давление, а значит, и всасывающую силу корней. Большую роль в подготовке рассады играет оптимальное водоснабжение. Наиболее жизнеспособны растения, выращенные при умеренном поливе. Избыток влаги приводит к чрезмерному изнеживанию растений, а недостаток — к получению угнетенных растений, которые при пересадке в поле продолжают отставать в росте и дают низкие урожаи. Особенно страдают от недостатка влаги перец, баклажан, цветная капуста, а помидор — в меньшей степени, так как способен впитывать влагу из почвенного воздуха. Для получения высококачественной рассады очень важно поддерживать умеренную влажность воздуха. Высокая влажность воздуха, особенно при низких температурах, приводит к изнеживанию рассады, появлению целого ряда заболеваний, таких, например, как черная ножка или ложная мучнистая роса. Быстрорастущая рассада — еще не означает качественная. Приняты определенные стандарты на рассаду, включающие ее высоту, количество листьев, массу надземной части корней.
Мини-картинка

читать далее »

− 10 дней строгого режим

Как же сохранить полученный задел в выращивании рассады после пересадки в поле? Как сделать, чтобы рассада сохранила максимальное количество листьев после пересадки в открытый грунт и быстрее тронулась в рост? Для этого существует особый режим выращивания в течение 10—12 дней до высадки. Сокращаются поливы растений, не допуская, естественно, подвядания, открываются вентиляционные проемы, чтобы усилить движение воздуха, снизить температуру практически до уровня наружной, за исключением периода заморозков и длительных пониженных температур. Решающую роль в световом закаливании рассады играют ультрафиолетовые лучи. Они полностью поглощаются стеклом, и поэтому рассада, высаженная из этих сооружений в открытый грунт без специальной предпосадочной подготовки, может просто погибнуть от солнечных ожогов. Такое же явление имеет место и при использовании не по назначению специальных окрашенных полимерных пленок, в частности так называемой флюоресцирующей пленки, в которую добавляют специальный состав для трансформации коротковолновых лучей солнечного спектра — фиолетовых и синих — в красные, обеспечивающие наивысшую интенсивность фотосинтеза. Эти пленки предназначены для выращивания овощей, а не рассады. Обычная прозрачная полиэтиленовая пленка пропускает ультрафиолетовые лучи на 55—70 % (стабилизированная — на 26 %). Вместе с тем полное снятие пленки над рассадой в предпосадочный период обеспечивает лучшую закаленность рассады и повышенные урожаи в поле. Закаленная рассада в отдельные годы может дать в два раза большие урожаи в поле по сравнению с незакаленной. Внешне закалка рассады проявляется в уменьшении ее размеров, особенно длины стебля, увеличении отношения массы листьев к массе стебля, массы корней к массе надземной части. Листья у закаленной рассады темно-зеленые, имеют большую толщину с восковым 79 налетом у капусты и опушением у помидора. Большая жизнеспособность этих растений обусловлена повышенным содержанием хлорофилла, сухих веществ, аскорбиновой кислоты, несколько пониженной транспирацией и большей водоудерживающей способностью. Вместе с тем нельзя увлекаться жестким предпосадочным режимом длительный период времени — это приведет к сильному торможению роста не только рассады, но и растений в поле и к снижению урожая. Это мы наблюдали в наших опытах, когда закаляли рассаду не 10—12, а 15—17 дней. Итак, чтобы получать хорошие закаленные растения, за 10—12 дней до высадки надо снимать любое покрытие над рассадой, выносить ее из комнаты на балкон — первые дни на несколько часов, а затем на круглые сутки. Здесь важна постепенность. При выращивании рассады в теплице, когда конструкция не позволяет оперативно полностью снимать пленку, надо стремиться так сделать вентиляцию с двух сторон, чтобы солнце. Состояние 60-дневной рассады ранней белокочанной капусты: 1 — плотный субстрат; 2 — рыхлый субстрат постепенно в течение дня облучало рассаду. При этом обеспечивается хорошая продуваемость рассады. Наши опыты показали, что оптимальной при закаливании рассады является скорость движения воздуха 1,5 м/с. При этом по сравнению со скоростью 0,5 м/с снижается температура листьев на 1—2°С, увеличивается отношение массы корней к массе листьев, массы листьев к массе стебля, улучшается приживание рассады, повышается интенсивность цветения и плодообразования растений в поле. Скорость движения 3 м/с тормозит рост и развитие растений не только в теплице, но и в поле. Заключительный аккорд процесса закаливания — подкормка минеральными удобрениями с повышенными дозами калийных для повышения сосущей силы корней после пересадки. 45-дневная рассада помидора массовых сроков высадки: 1 — без подрезки корней; 2 — с подрезкой корней
Мини-картинка

читать далее »

− Сроки и место выращивания рассады

По срокам и технологии выращивания рассада бывает ранней и сверхранней (ранняя белокочанная капуста, цветная капуста, помидор, перец), средней (белокочанная капуста средних сроков созревания, помидор, перец, баклажан) и поздней (белокочанная капуста поздних сроков созревания). Раннюю и среднюю рассаду выращивают в сооружениях закрытого грунта (в пленочных теплицах, остекленных и пленочных парниках), позднюю — в рассадниках открытого грунта. В пленочных теплицах, где много света и воздуха, рассада растет и развивается быстрее и получается лучшего качества, чем в парниках. Как правило, при использовании тепличной рассады ранние урожаи повышаются на 30%. Я познакомлю вас с технологией выращивания рассады в теплицах, парниках и в самых разнообразных домашних условиях.
Мини-картинка

читать далее »

− Способы выращивании рассады

Рассаду выращивают непосредственно посевом семян в горшочки, на грядку или пикировкой сеянцев. В практике овощеводства часть рассады выращивают с пересадкой в фазе семядолей или настоящего листа, что называется пикировкой. Для пикировки семена высевают по 1000—3000 штук на 1 м2 , т.е. в 10 раз больше, чем при выращивании без пикировки, а затем, в фазе семядолей или появления первого настоящего листа, их пересаживают на постоянное место, прищипывая центральный корешок для лучшего роста боковых корней. Пикировка — трудоемкий процесс — на 40 % повышает затраты труда на выращивание рассады. Пикировка не является биологически обоснованным приемом, так как непикированная рассада не уступает по качеству пикированной и быстрее растет. Пикировка находит применение в основном при выращивании ранней рассады, где используется дефицитная дорогостоящая площадь теплиц. В разводочных теплицах при выращивании в течение 15— 20 дней сеянцев капусты и 20—25 дней — помидора используется в 8—20 раз меньшая площадь, чем при посеве непосредственно в горшочки, что снижает затраты на амортизацию сооружения, обогрев, а в результате уменьшается себестоимость рассады на 20—25 %. При выращивании дорогостоящей горшечной рассады пикировка дает возможность отобрать наиболее сильные сеянцы и повысить на 20 % деловой выход рассады. Рассаду выращивают в горшочках и непосредственно на грядке, в ящике путем прямого посева семян и пикировки молодых 10—20-дневных растений-сеянцев. Одним из путей улучшения качества безгоршечной рассады является использование изоляционной прокладки, на которую насыпают питательный субстрат толщиной 8—10 см. Хорошо для этой цели использовать полиэтиленовую пленку. Она задерживает проникновение корней вглубь. Они целиком раз83 виваются в субстрате, образуя плотный пучок, сохраняющийся при пересадке. Такие растения отличаются темно-зеленым цветом, короткими междоузлиями, повышенной жизнеспособностью. Но в этом способе есть одно очень узкое место — затрудняется создание оптимального водного режима, так как возникает опасность быстрого пересыхания субстрата, особенно в жаркие дни. Горшечный способ — основной для выращивания ранней рассады. При нем растения, высаженные в открытый грунт, не теряют корней, поэтому максимально сохраняют задел в развитии, достигнутый в защищенном грунте. Земляной ком также служит для растений дополнительным источником питания. При выращивании рассады в горшочках урожай поступает на 7—10 дней раньше, чем из рассады, выращенной безгоршечным способом. Преимущества горшечного способа перед безгоршечным полностью реализуются только при ранних сроках высаживания и использовании доброкачественной смеси. В период массовых сроков высадки нет необходимости использовать горшечную рассаду, за исключением рассады огурца, кабачка, патиссона, арбуза, дыни, т. е. тыквенных культур, которые всегда выращиваются только в горшочках, так как у них нежная разветвленная корневая система, которая сильно травмируется при пересадке. Следует при этом помнить, что оптимальный размер горшочков для рассады ранней белокочанной и цветной капусты, перца, баклажана — 6x6 см, раннего помидора — 10 х 10 см. Кассетный способ выращивания ведет свое начало от голландской технологии выращивания горшечной «суперрассады», когда сеянцы выращиваются в специальных малообъемных кассетах с последующей пикировкой или, точнее сказать, перевалкой в большие горшочки. Кассетный способ выращивания позволяет оптимизировать газо-воздушный, водный и питательный режимы растений, в результате чего развивается мощная корневая система, которая хорошо сохраняется при пересадке. Кассеты имеют малый размер ячеек объемом 24—26 см384 и выпускаются блоками из 144 штук. Ячейки не имеют дна, что позволяет дополнительно обогащать субстрат воздухом. И корни активно оплетают часть субстрата. Образуется мощная корневая система в виде пружины. Чтобы так сформировались корни, обязательно надо соблюсти одно важное правило. Рекомендуется между кассетой и поддоном или поверхностью почвы оставить воздушное пространство 5—10 см — так называемый световой нож, который не позволит корням выходить за пределы ячеек. При этом увеличивается подача воздуха к корням, что обеспечивает хорошее их развитие. Успех выращивания рассады в кассетах, где наибольший объем почвы, а значит, малая буферность, зависит от тщательного подбора субстрата и режимов полива, питания, температуры. В промышленных технологиях выращивания это регулируется автоматическими системами. Рассаду регулярно поливают мелким распылом. При достижении возраста 15—20 дней поливают дважды в день. Подкармливают 2—3 раза, начиная с фазы двух листочков. Лучшим удобрением является кристаллин с расходом 10—15 г на 1 л воды. В связи с малой площадью питания рассаду в кассетах выращивают до 15—30-дневного возраста. Такая рассада, естественно, не может заменить горшечную рассаду. Но в сравнении с безгоршечной, а особенно с безрассадной культурой — она имеет преимущества, так как обеспечивает прекрасную приживаемость, планируемые сроки и объем производства. В Институте овощеводства и бахчеводства разработаны технологические линии производства рассады овощных культур с использованием кассет. Определен оптимальный возраст рассады, который исчисляется от появления всходов: для огурца — 12— 15 дней, помидора, перца, баклажана, поздней капусты, лука, моркови и свеклы — 25—30 дней. Выход рассады с 1 м2 полезной площади, где размещается 6 кассетных блоков, составляет: помидора, баклажана, огурца, свеклы — 800, лука и перца — 1600, моркови — 2400 штук.
Мини-картинка

читать далее »

− Особенности выращивания рассады в парниках

При выращивании рассады в парниках следует учитывать следующие особенности. В парниках рассада растет медленнее, и приведенные для теплиц сроки посева семян должны быть сдвинуты на 7—10 дней раньше, особенно в зимние месяцы. Насыпной грунт в парниках на биообогреве должен иметь толщину под горшечную рассаду 6—7 см, под безгоршечную — 14—16 см. Чаще всего используют смесь перегноя (1 часть) и дерновой земли (2 части) или перегноя, торфа и дерновой земли в равных частях. В парниках без обогрева, на естественном грунте почву готовят так, как в теплицах. При выращивании рассады в парниках на биотопливе надо особое внимание уделять газовому режиму, не допускать отравления растений аммиаком. Высевать семена, пикировать рассаду можно, выдержав определенный период после разогрева биотоплива.
Мини-картинка

читать далее »

− Обоснование способов обогрева

Пленочные теплицы являются лучшими сооружениями для выращивания рассады . Высококачественную рассаду можно получить только в тех теплицах, где система вентиляции позволяет закалить рассаду перед высадкой, а оборудование — обеспечить необходимые режимы. Формирование растений огурца в теплицах: 1 —формирование пчелоопыляемых гибридов огурца в зимне-весенней культуре; 2 ~ формирование партенокарпических гибридов огурца в зимне-весенней культуре; 3 — формирование огурца в высоких весенних теплицах; 4 — формирование огурца в невысоких весенних теплицах Наши исследования показали, что оптимальная температура почвы для рассады ранней белокочанной капусты в период от пикировки до закаливания составляет ночью и утром 10—11 °С, днем — 14—16°С, а в среднем за день — 13—14°С. Такая температура создается в теплицах, оборудованных комбинированным обогревом. Повышение температуры почвы до 15 °С ночью и утром и до 16—17 °С в среднем за день ухудшает качество рассады, способствуя усилению роста надземной части, а не корней, уменьшает массу кочана, снижает ранний урожай на 30 %. Снижение температуры почвы до 7—8 °С, в отдельные периоды до 5—6°С в ночные и утренние часы, до 12—14°С днем и до 11—12 °С в среднем за день, что наблюдается в теплицах только с обогревом воздуха, задерживает рост растений в теплицах и в поле. Последствия влияния пониженных температур при выращивании рассады ранней белокочанной капусты проявляются в уменьшении фотосинтетического потенциала и интенсивности нарастания кочана. Выращивание рассады ранней белокочанной капусты в теплицах без обогрева почвы приводит к снижению раннего урожая на 19%, а общего на 14%, уменьшению уровня рентабельности на 41 %. Для выращивания рассады цветной капусты обогрев почвы обязателен, так как оптимальная температура для нее на 2— 3 °С выше, чем для ранней белокочанной. Ранний урожай цветной капусты из рассады, выращенной при температуре почвы ночью и утром 10—11°С, а в среднем за день — 13—14°С, бывает на 10 % ниже, чем из рассады, выращенной при температуре на 2—3 °С выше. Дальнейшие снижения температуры почвы до 7—8 °С утром и ночью и до 11—12 °С днем, что бывает в теплицах с обогревом только воздуха, приводит к уменьшению раннего урожая на 40% вследствие ослабления поглощения и выноса растениями фосфора, калия, кальция, синтеза сахара и белков.94 95 Оптимальная среднедневная температура почвы при выращивании рассады помидора в период от появления всходов до закаливания — 15—17°С. Она способствует длительному сохранению физиологически молодого состояния растений, повышает их жизнеспособность. Выращивание рассады помидора при такой температуре по сравнению с температурой на 4°С выше задерживает рост надземной части, не влияя на массу корней, способствует более низкой закладке первой цветочной кисти, утолщению листьев, увеличению отношения массы корней к массе надземной части, улучшению приживаемости, более интенсивному нарастанию массы плодов, повышению продуктивности работы листьев, увеличению раннего урожая на 29 и уровня рентабельности на 35%. При выращивании 50-дневной (безгоршечной) рассады раннего помидора без пикировки нужен обогрев почвы и воздуха, чтобы обеспечить среднедневную температуру почвы 15—17°С. При выращивании 65-дневной рассады сверхраннего помидора с пикировкой сеянцев в горшочки почву обогревать не обязательно, достаточно применять обогрев воздуха, чтобы иметь среднедневную температуру почвы 15—17 °С. Эта рассада по сравнению с рассадой, подготовленной при обогреве почвы и воздуха (средняя дневная температура 19°С), характеризуется менее интенсивным ростом надземной части, более высоким отношением массы корней к массе надземной части, увеличением рабочей адсорбирующей поверхности благодаря замедленному старению и отмиранию корней при пониженной температуре, повышением содержания сухих веществ. Биологически ценные изменения в структуре биомассы растений, улучшение химического состава рассады, выращенной в теплицах с обогревом воздуха, по сравнению с рассадой, выращенной с обогревом почвы и воздуха, благоприятствуют сохранению ассимиляционной поверхности после посадки. Исследования в различных районах нашей страны и производственная практика свидетельствуют о возможности выращивания рассады помидора для массовых сроков посадки в пленочных сооружениях без обогрева. Установлено, что пониженная температура и лучшие световые условия положительно влияют на физиологические процессы в рассаде необогреваемых пленочных сооружений. Вместе с тем в необогреваемых сооружениях температурный режим зависит от погодных условий и в отдельные годы не обеспечивает получения стандартной рассады, особенно при выращивании без пикировки. Обогрев воздуха необходим для подсушивания почвы, повышения ее температуры в период появления всходов, поддержания заданного уровня температуры в ночные часы. При выращивании рассады помидора массовых сроков посадки почву в теплицах можно не обогревать, так как среднедневная температура ее в этот период равна 13—15°С. Период от посева до появления всходов при этом растягивается до 12—13 дней, тогда как при 18—20 °С это 6—8, а при 23—25 °С — 4—5 дней. В связи с тем что существует суточная ритмичность роста растений в зависимости от напряженности основных факторов среды, важны не только средние показатели температуры, но и их колебания. Днем, с повышением температуры, активизируются все жизненные процессы и компенсируется отрицательное влияние ночных и утренних температур, которые бывают ниже оптимальных. При выращивании рассады белокочанной капусты средних сроков созревания в необогреваемых теплицах температура составляет 13—14°С, что в основном соответствует требованиям рассады этой культуры. Аварийный обогрев воздуха целесообразен для подсушивания и прогревания почвы, особенно для рассады первого срока высева семян — 20 марта (в лесостепной зоне). Высококачественную 45—50-дневную рассаду перца и баклажана, выращиваемую без пикировки сеянцев, можно получить только в теплицах, оборудованных системой обогрева почвы и воздуха. При обогреве только воздуха из-за задержки всходов и низкой температуры почвы эта рассада не готова к посадке в оптимальные сроки.96 Таким образом, для поддержания требуемых температур и с учетом наличия материально-технических средств пленочные теплицы следует оборудовать системой обогрева почвы и воздуха при выращивании рассады перца, баклажана, ранней белокочанной и цветной капусты; обогрева воздуха — для рассады белокочанной капусты средних сроков созревания и помидора для массовых сроков посадки. Для рассады помидора сверхранних сроков посадки, выращиваемой с пикировкой, достаточно обогрева только воздуха, для рассады помидора ранних сроков посадки, выращиваемой без пикировки, — почвы и воздуха.
Мини-картинка

читать далее »

− Рассада ранней белокочанной капусты

Сроки высева семян ранней белокочанной капусты определяются необходимостью получения к моменту высадки 60— 65-дневной рассады. Здесь и далее приведен возраст рассады и сроки посева для пленочных теплиц. Для выращивания сеянцев семена высевают в посевные ящики: в степной зоне — 15— 20 января, в лесостепной — 1—5 февраля, в Полесье — 10 февраля. Чтобы избежать заболевания рассады черной ножкой, к питательной смеси, которая состоит из двух частей перегноя, одной части земли и одной — песка, на 1 м2 добавляют 130—150 г золы или 200—250 г извести. Для оптимизации минерального питания на 1 м2 вносят 15 г аммиачной селитры, 45 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия. Для выращивания сеянцев нужна питательная смесь толщиной слоя 3—5 см. На посевной ящик длиной 50 см, шириной 35 см расходуется 3 г, а на 1 м2 теплицы — 10—14 г семян. Глубина посева семян — 0,5—1 см, расстояние между рядками — 2 см. Для получения дружных всходов почву мульчируют пленкой. При оптимальной температуре почвы (18—20 °С) всходы появляются на 3—4-й день. В солнечный день температура воздуха должна быть равна 15— 17°С, в пасмурную — 13—15°С, ночью — 7—9°С Допустимо повышение до 12—14°С для термокомпенсации при выращивании ранней рассады без обогрева почвы. Примечание. При закаливании температура воздуха не должна быть выше наружной более чем на 1 °С, но днем не ниже 8—12°С, а ночью 5—6°С, иногда 2—3°С. Такой температурный режим выращивания рассады определен на основании многолетних исследований, и соблюдение его очень важно для получения здоровой и гармонично развитой рассады. Для правильного его соблюдения необходимо помнить,102 что после появления всходов сеянцы закаляют 4—7 дней, для чего снижают температуру. В связи с тем что температурный оптимум для корневой системы ниже, чем для надземной части, пониженные температуры способствуют получению более коренастых растений. В пасмурный день, когда фотосинтетическая деятельность менее активна, температура должна быть на 2— 4 °С ниже, чем в ясный. Очень важно в период выращивания рассады ночную температуру поддерживать значительно ниже дневной. Избыток тепла ночью приводит к вытягиванию, изнеживанию растений в результате повышенного расхода питательных веществ на дыхание. После появления первого настоящего листочка сеянцы пикируют в питательные горшочки размером 6 х 6 и 8 х 8 см. Лучшая питательная смесь для горшочков состоит из трех частей торфа и одной части перегноя или 3—8 частей перегноя и одной части земли. На одно ведро смеси добавляют 20 г аммиачной селитры, 70 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия. Для равномерного внесения удобрения смешивают с землей постепенно: сначала с меньшим, затем с большим количеством. Перед выборкой сеянцы обязательно поливают. Пикируют сеянцы, погружая их в землю, где предварительно делают углубления 2—3 см, и обминая землю у корней и подсемядольного колена. Центральный корешок у сеянцев прищипывают для усиления роста боковых. После пикировки рассаду поливают теплой водой и в течение 2—3 дней притеняют, держат температуру, особенно почвы, на 2—3°С выше, чем рекомендуется при выращивании рассады. В дальнейшем рассаду поливают нечасто — один раз в 7—10 дней, расходуя 10 л на 1 м2 . Поливать лучше утром с последующим проветриванием для снижения относительной влажности воздуха до 60—70 %. Более высокая влажность способствует развитию болезней. Подкармливают рассаду трижды. При образовании 2—3 настоящих листков первую подкормку рассады проводят раствором: 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 10 л воды на 103 1 м2 площади. Во второй раз, через 10—15 дней после первой, дозу аммиачной селитры увеличивают до 30 г, суперфосфата — до 60 г, сернокислого калия — до 20 г. Предпосадочное закаливание рассады — один из самых ответственных периодов ее выращивания, от которого зависит сохранность полученного задела. Сущность его заключается в том, чтобы приучить растения к условиям открытого грунта. В первые 3—5 дней усиливают вентиляцию теплиц, снижают температуру, затем, за 10 дней до высадки, снимают рамы на парниках, кровлю на теплицах полностью или на 30 % с бокового ограждения, если нет угрозы заморозков и длительного понижения температуры. Желательно, чтобы рассада облучалась прямыми солнечными лучами. Во время закаливания на рассаду не должны попадать осадки. Рассаду поливают только в случае подвядания листьев. За сутки до посадки для улучшения физиолого-биохимических качеств рассады, обеспечивающих устойчивость растений против неблагоприятных условий, ее подкармливают минеральными удобрениями с повышенными дозами калийных удобрений. Берут 40 г суперфосфата, 60 г сульфата калия и 20 г аммиачной селитры на 10 л воды. Такое количество раствора используют на 1 м2 площади теплиц. Влажность почвы доводят до 100% НВ. Готовая к высадке рассада раннеспелой белокочанной капусты в возрасте 60—65 дней имеет высоту 20—25 см, 6—7 листьев, массу надземной части 15—20 г.
Мини-картинка

читать далее »

− Рассада цветной капусты

Рассаду цветной капусты выращивают с пикировкой сеянцев обязательно в горшочках, так как корневая система ее развита сравнительно слабо. Цветная капуста хуже, чем белокочанная, переносит пересаживание в открытый грунт. Технология выращивания рассады цветной капусты в основном такая же, как и ранней белокочанной. Отличительной особенностью является меньший возраст рассады — 40—45 дней. 40-дневная рассада цветной капусты наиболее пластична и жизнеспособна. После высадки она меньше болеет и быстрее наращивает ассимиляционную поверхность. Имеет большую массу головки, чем 50-дневная. При использовании 40-дневной рассады, согласно нашим опытным данным, ранний урожай выше на 40 %, а общий — на 20 %, чем 50-дневной. Семена цветной капусты высевают в разведочные теплицы в лесостепной зоне и в Полесье Украины 20—25, а в степной зоне — 10—15 февраля. Оптимальный возраст сеянцев для пикировки — 10—12 дней. Цветная капуста уже в рассадной период формирует зачатки соцветий, поэтому она более требовательна к условиям выращивания. На формирование ее головок очень влияет температура. Температура воздуха выше 20 °С приводит к преждевременному формированию мелких головок, ниже 10°С — задерживает его, делает головки более плотными. Оптимальная температура для рассады цветной капусты на 2 °С выше, чем для ранней белокочанной Рассаду поливают регулярно и умеренно, не допуская пересушивания горшочков, так как это приводит к образованию мелких головок. Готовят рассаду цветной капусты к посадке так же, как и рассаду ранней белокочанной. Готовая к высадке 40—45-дневная рассада должна иметь высоту 20—25 см, 5—6 листочков, массу надземной части 10—15 г.
Мини-картинка

читать далее »

− Рассада белокочанной среднеспелой капусты

Рассаду белокочанной среднеспелой капусты выращивают без пикировки, высевая семена непосредственно в грунт теплиц, парников. Осенью на 1 м2 вносят по 25—30 кг перегноя и перекапывают на глубину 10—12 см, где располагается основная масса корней. Укрывать теплицы пленкой начинают за 2—3 недели до посева. Очень важно подсушить почву, чтобы она не прилипала к лопате или другим орудиям, т. е. чтобы насту105 пила физическая спелость. Для этого после укрытия пленкой обязательно надо открыть вентиляционные проемы. За 1—2 дня до посева на 1 м2 вносят минеральные удобрения: 25—30 г аммиачной селитры, 30—60 г суперфосфата и 15—20 г хлористого калия. После этого почву рыхлят и выравнивают. На одну парниковую раму высевают 6—7 г, а на 1 м2 теплицы — 3—4 г семян, заделывают семена на глубину 0,5—1 см. Расстояние между рядами — 12 см. Такие широкие междурядья дадут возможность рыхлить почву в период выращивания, облегчат прополку. Для ускорения появления всходов и повышения дружности прорастания семян поверхность почвы укрывают пленкой. Чтобы получить 35—40-дневную рассаду для высадки в открытый грунт с 30 апреля до 10 мая в лесостепной зоне, семена в теплицы высевают 20—30 марта, в необогреваемые пленочные укрытия — 1 апреля. В степной зоне это можно делать на 5—15 дней раньше, в Полесье — на 5 дней позже. Через 4—5 дней после появления всходов растения прорывают, оставляя на 1 м2 270 штук. Режимы выращивания в основном такие, как и для ранней белокочанной капусты. Особое внимание уделяют вентиляции теплиц, борьбе с перегревами, закаливанию в связи с более высокими наружными температурами. За 10—15 дней до высадки рассаду закаляют. Закалочную подкормку проводят за 1 день до высадки. Готовая к высадке 35—40-дневная рассада белокочанной капусты средних сроков созревания должна иметь высоту 20—25 см, 5—6 листочков, массу надземной части 10—15 г.
Мини-картинка

читать далее »

− Рассада помидора

Выращивание рассады сверхраннего помидора в горшочках начинают за 65—70 дней до высадки в открытый грунт. Сроки посева: в степной зоне — 10—15 февраля, в лесостепной — 25—106 28 февраля, в Полесье — 1—5 марта. При этом первые плоды созревают уже в середине июня, до 1 августа можно собрать 3— 4 кг с 1 м2 , а общий выход продукции составляет 7—8 кг с 1 м2 . В то же время при высадке безгоршечной рассады 25 мая к 1 августа помидор только начинает созревать. Общий урожай не превышает 4—5 кг с 1 м2 . Залогом получения высокого раннего урожая является высококачественная рассада ранних сортов, ранний срок высадки, внесение не менее 50 кг перегноя на 1 м2 . Высадка рассады в ранние сроки — на 20—25 дней раньше массовых сроков — должна сопровождаться дополнительными средствами защиты от заморозков: дымлением, дождеванием посадок, применением бумажных колпаков и т. д. Семена высевают на глубину 1,5—2 см с междурядьями 3 см. Расстояние между растениями в рядке регулируют в зависимости от всхожести семян, чтобы обеспечить получение с 1 м2 2200 штук сеянцев. Норма посева составляет 8—10 г на 1 м2 . Оптимальная температура для прорастания семян помидоров — 23—25 °С. Всходы при этом появляются обычно на 4—5-й день. Более низкие температуры задерживают появление всходов, а более высокие приводят к ослаблению их. Для закаливания сеянцев, лучшего укоренения на 4—7-й день после массового появления всходов температуру днем поддерживают на уровне 13—15°С, ночью — 7—9°С. В дальнейшем в солнечные дни она должна равняться 21—23 °С, а в пасмурные — 17— 19 °С как для сеянцев, так и для рассады. Оптимальная температура ночью на протяжении всего периода выращивания сеянцев — 7—9 °С. Это способствует наиболее ранней закладке цветочных кистей и увеличению количества цветков на них. Пикируют сеянцы в возрасте 18—20 дней, в горшочки размером 10x10 см, когда образуется 2—3 листочка. Такие сеянцы лучше, чем 10—12-дневные, приживаются в условиях пониженных температур. После пикировки температуру ночью нужно повысить до 11—14°С, особенно если рассада воспитывается без почвенного обогрева. Это способствует более быстрому нарастанию листьев, ускорению цветения и плодообразования. 107 Питательная смесь в горшочках состоит из трех частей высококачественного перегноя и одной части земли. Выращивают рассаду при умеренном водоснабжении, с редкими, но обильными поливами (10—20 л на 1 м2 ), обязательно с интенсивным проветриванием теплиц в утренние часы. Рассаду 2—3 раза подкармливают. Первый раз — до образования 2—3 настоящих листьев из расчета 5 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды на 1 м2 . При второй и третьей подкормке, которые проводят через каждые 10 дней, дозы удобрений удваивают. Закаляют рассаду ранних помидоров так же, как и рассаду капусты. Готовая к высадке 60—65-дневная рассада сверхраннего помидора имеет высоту 20—25 см (до точки роста), 8—9 листочков, массу надземной части 20—25 г, две кисти с раскрывающимися цветками на первой. Рассаду раннего помидора, как правило, выращивают без пикировки, непосредственным посевом семян в грунт теплицы. Она предназначена для посадки в открытый грунт на 10 дней раньше наступления массовых сроков. Агротехника выращивания этой рассады, режим питания, поливов, предпосадочной подготовки в основном такие же, как и при производстве рассады для массовых сроков высадки. Отличие — возраст рассады и площадь питания: они направлены на получение ранней продукции. Дата посева семян обусловлена необходимостью получения 50-дневной рассады. Рассада этого возраста имеет большой запас пластических веществ. В лесостепной зоне для посадки 1—10 мая семена высевают в теплице во 2—3-й пятидневке марта, в Полесье — на 5 дней позже, а в степной зоне — на 5—10 дней раньше. На 1 м2 полезной площади должно быть не более 100—150 штук растений. Необходимо строго соблюдать температурный режим, указанный в таблице 6, и помнить, что изменение на 1 °С сопровождается увеличением высоты стебля на 5 см, что может привести к перерастанию и получению некачественной рассады.108 Лучшая температура воздуха ночью — 7—9 °С, днем — 18— 20 °С, в среднем за сутки — 13 °С. Более высокие или низкие температуры, как показали наши опыты, приводят к получению нестандартной рассады и, как следствие, снижению раннего урожая на 30—40 %. Если рассада воспитывается при почвенном обогреве и есть возможность поддерживать оптимальные значения, то лучшей температурой воздуха ночью является 7—9 °С, днем — 21 —23 °С, а среднесуточная — 13 °С. Повышение температуры на 3 °С может привести к перерастанию рассады, повышению себестоимости и снижению раннего и общего урожая. Лучшая температура почвы при выращивании рассады помидора на 2—3 °С выше, чем для рассады ранней белокочанной капусты — 13—14°Сутроми 16—18 °С днем; среднедневная — 17 °С. Наши исследования показали, что такая температура, в сравнении с более высокими (на 3—4°С), способствует получению более жизнеспособной рассады, у которой тормозится рост надземной части без уменьшения роста корней, утолщаются листья, повышается отношение массы листьев к массе стебля, улучшается приживаемость в поле, повышается ранний урожай на 30 %. При температуре почвы ниже 12 °С снижается рост растений, так как из холодной почвы плохо поступают не только питательные вещества, но и вода, возникает явление «физиологической сухости» — вода есть, а растениями не усваивается. К моменту высадки 50-дневная рассада ранних помидоров должна иметь высоту 25—27 см, 8—9 листочков, массу надземной части 25—30 г, раскрывающиеся бутоны на первой кисти. Рассада помидора массовых сроков высадки выращивается с пикировкой и без пикировки. Для высаживания в открытый грунт в условиях лесостепной зоны 10—15 мая рассаду в возрасте 45—50 дней выращивают с пикировкой сеянцев, для высаживания в открытый грунт 15—20 мая в возрасте 35—40 дней — без пикировки. Сочетание этих двух способов выращивания рассады способствует максимальному использованию пленочных не109 обогреваемых теплиц (с аварийным обогревом на случай заморозков), позволяет избежать перерастания ее. Выращивание рассады с пикировкой сеянцев предусматривает посев семян в разведочные теплицы 15—20 марта в лесостепной зоне, 20—25 марта в Полесье и 1—10 марта в степной зоне. Площадь питания сеянцев— 3x1,5 см, возраст— 15— 20 дней. Подготовка субстрата, режим выращивания сеянцев такие же, как и для рассады ранних помидоров. Теплицы накрывают пленкой не позднее чем за 10—15 дней до пикировки, оставляя открытыми вентиляционные проемы (лучше боковые) для подсушивания почвы. Особое внимание уделяется внесению органических удобрений. Мелкокомковатая зернистая структура почвы с размерами частиц 3—5 мм является агрономически наиболее ценной. Для выращивания рассады этот фактор особенно важен, так как позволяет достичь заданной глубины высева семян, хорошей их заделки, получить дружные всходы, создать оптимальные условия для дальнейшего роста рассады. Для выращивания рассады больше всего пригодны легкие почвы, поскольку они быстрее прогреваются и поспевают. Тяжелые почвы заплывают, своевременно не поспевают, дольше прогреваются, что приводит к задержке сроков посева и неравномерности появления всходов, а со временем к задержке роста рассады, большому обрыву корней при выборке. Весной в почву теплицы, куда с осени внесли и заделали в 10-сантиметровый слой 27—30 кг перегноя, или 9—10 кг торфа, или 1,2—1,5 кг соломенной резки, что составляет по объему 30% в 10-сантиметровом слое, добавляют минеральные удобрения. На перегнойно-земляном и торфоземляном субстратах вносят по 15—20 г аммиачной селитры, 80—100 г суперфосфата, 30—35 г сернокислого калия. На соломенноземляном субстрате дозу аммиачной селитры увеличивают до 55—60 г для компенсации поглощения азота микроорганизмами, которые активируются при внесении соломы. Опытыно показали, что самые жизнеспособные растения обеспечивает внесение соломенной резки. Сеянцы пикируют в пленочные теплицы с аварийным обогревом: в лесостепной зоне — 10—15 апреля, в Полесье — на 5 дней позже, в степной зоне — на 5—15 дней раньше. В этот период температура почвы в 8 часов утра в пленочной теплице на глубине 5 см равна 12—14°С. При такой температуре почвы можно начинать пикировку, так как сеянцы приживаются днем, когда температура почвы достигает 17—20 °С. В солнечные часы суток активизируются все жизненные процессы растений, в том числе и потребление элементов минерального питания, и компенсируется влияние ночных и утренних температур, которые в основном ниже биологического значения. Рассаду выращивают с площадью питания 7x7 см, т. е. 200 штук на 1 м2 , или 8x8 см, т. е. 150 штук на 1 м2 . Чтобы удобнее было рыхлить рассаду, можно увеличить междурядье до 12—16 см, оставив указанное количество растений на 1 м2 . Борьба с перегревами — ответственный момент при выращивании рассады помидоров. Для поддержания температуры не выше 25 °С в отдельные дни приходится снимать до 30 % пленочного укрытия. Особое внимание во время выращивания рассады помидора в пленочных необогреваемых теплицах следует уделить защите растений от заморозков. Лучшим средством для этого является аварийный технический обогрев — теплогенераторы, электрокалориферы, газовые горелки. Если нет такого обогрева, рассаду помидора можно спасти от заморозков до -3—4°С поливом почвы. В этом случае на поверхности пленки образуется слой влаги, который поглощает длинноволновое инфракрасное излучение. На малых площадях целесообразно ночью применять укрытие вторым слоем пленки. Оптимальную влажность воздуха (60—65 %) легко поддерживать регулярным проветриванием теплицы. Выращивают рассаду при умеренном водоснабжении с последующим интенсивным проветриванием теплиц. Лучшее время полива — утро. Поливы сочетают с двумя минеральными подкормками такими il l же дозами, как и для рассады раннего помидора. Закаливают рассаду перед высадкой, как описано выше. Подкормка за 1—2 дня до выборки из расчета 10 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 80 г сульфата калия на 10 л воды (на 1 м2 ) с последующим доведением влажности до 100% НВ является эффективным приемом повышения устойчивости растений против неблагоприятных условий при пересадке. Подкормка при закаливании существенно изменяет направленность физиолого-биохимических процессов. У растений повышается концентрация клеточного сока, водоудерживающая способность, снижается интенсивность транспирации, что способствует их адаптации в условиях нарушения функциональной деятельности корней после выборки и увеличению раннего урожая на 25 %. 45—50-дневная рассада помидора массовых сроков высадки к моменту высаживания в открытый грунт имеет высоту 20— 25 см, 7—8 листков, массу надземной части 15—20 г, отдельные цветки на первой кисти, хорошо различимую вторую кисть. Выращивание рассады без пикировки — самый экономичный способ ее производства, успех которого во многом зависит от создания плодородного рыхлого субстрата, чистого от сорняков. Для подготовки рассады ко второй половине сроков массового высаживания в открытый грунт в лесостепной зоне семена помидора в грунт теплицы высевают 26 марта — 1—2 апреля, в Полесье — 2—5 апреля, в степной зоне — 15—20 марта. Желательно прогреть почву в теплицах перед посевом семян, рационально использовать аварийный обогрев. Семена высевают с междурядьями 12 см, норма высева — 3— 4 г семян. После обязательно надо поверхность замульчировать пленкой, так как это способствует повышению температуры почвы на 2—4 °С ночью и 4—8 °С днем, что важно для теплиц без почвенного обогрева. После появления первых росточков пленку немедленно снимают. При среднедневной температуре почвы 13—15 °С массовые выходы помидора при этом способе появляются на 12—13-й день после посева. Через 3—7 дней112 после появления всходов их прорывают, оставляя расстояние между растениями 2,5—3 см. На 1 м2 выращивают по 270— 300 растений. Уход за непикированной рассадой и подготовка к высаживанию ее такие же, как и за пикированной. Следует строго соблюдать температурный режим, не допуская перегревов. Для предотвращения высыхания и улучшения приживаемости рассады не забудьте обмакнуть корни рассады после выборки в раствор глиняной болтушки, можно в нее добавить немного коровяка. 35—40-дневная непикированная рассада помидора к моменту высаживания в открытый грунт имеет высоту 16—18 см, массу надземной части 13—16 г, семь листков и хорошо сформированные бутоны. Описанные технологии выращивания рассады рождались как продукт той материально-технической базы, которая соответствовала своему времени. Но сейчас, когда в дефиците тепло, надо создавать наименее энергоемкие технологии. Вот пример. 1. Прежде всего тщательно выравниваем поверхность почвы теплицы, чтобы не было впадин, в которых скапливается вода и долго идет созревание почвы. Поверхность должна быть ровной, как стол, с небольшим уклоном для стока воды, чтобы почва одновременно подсыхала и поскорее была готова к обработке. 2. Для улучшения прогревания почвы теплицы, повышения питательной ценности, улучшения структуры вносим повышенное количество органики до 50% по объему в 10-сантиметровый слой, добавляя 15—20 г аммиачной селитры, 80— 100 г суперфосфата, 30—35 г сернокислого калия на 1 м2 . 3. Перед посевом несколько раз рыхлим почву, обязательно в состоянии физической спелости, для лучшего прогрева. К посеву приступаем, когда утром почва на глубине 10—15 см прогреется до 12 °С; днем, да еще и под пленкой, ее температура будет 20—25°С. Обычно это бывает в начале апреля. 4. Перед посевом формируем грядки поперек теплицы через 1,6—1,8 м по всей ширине, исключая центральную дорожку. 5. Вдоль грядки через 24 см тяпкой делаем канавки глубиной 6—10 см с небольшим уклоном от центра канавки к бокам, чтобы не застаивалась вода. Теперь все готово к посеву. 6. А вот посев здесь особый — при котором семена помидора дружно всходят на 2—3-й день, а не через 10—15 дней, как это может быть в таких же необогреваемых теплицах. Посев здесь идет жидкостный — с водой, а в воде находятся проросшие семена. 7. Подготовка семян к посеву включает те приемы, о которых мы уже писали: протравливание в 1 %-м растворе марганцовокислого калия, намачивание в растворе макро- и микроэлементов, а затем проращивание в теплом помещении между двумя слоями пленки (толщина слоя семян 1 см, не более), появление проростков длиной 1—2 мм. Можно барбатировать семена до появления проростков. Затем на 1—2 дня семена помещают в холодильник для закаливания при температуре 0—1°С. 8. Посев здесь особенный — жидкостный, вместе с водой, — тогда росточки не поломаются. Задача заключается в том, чтобы на 1 погонном метре канавки разместить 80 семян. Примерный расход воды на это количество семян — 0,75 л. На 1 м2 4 рядка — 3 литра воды и 320 семян. Удобно пользоваться чайником, но надо все время помешивать воду с семенами. Сначала надо потренироваться. «Сеют» рядок за два раза с одной и другой стороны дорожки. После посева присыпают семена слоем земли 0,5—1 см, сдвинутой с канавки со стороны дорожки. 9. Сразу после посева накрываем каждую грядку пленкой. Получаются как бы парнички в теплице. Через 2—3 дня появляются всходы. Пленку над всходами держим не более двух недель, в зависимости от температуры. Днем снимаем раньше, чтобы не допускать температуры выше 20—25 °С114 10. Особенности ухода заключаются в следующем. При появлении 3—4 настоящих листочков засыпаем канавку той землей, которую вынули из нее. Эта дополнительная подсыпка растений способствует образованию новых корней. А делается это очень просто — тяпкой во время рыхления. Рыхлим часто, чтобы уничтожить сорняки, дать воздух корням, засыпать канавки, подрезать корни для лучшего их роста и предотвращения вытягивания стебля. Рыхлить удобно — ширина междурядий 24 см. Особенно хороши для этой цели трезубцы. Раньше было представление, что рассаду надо выращивать по квадратной схеме 6x6 или 7x7 см. Действительно, в первый период при квадратной схеме растения лучше освещены, но в последний, когда уже сомкнулись листья при квадратном размещении, на широкорядных посевах этого еще не происходит и растения выигрывают по свету. Поливаем редко, стараемся, чтобы влага не попадала на растения, особенно когда холодно, чтобы предупредить появление грибных болезней. 11. Для борьбы с заморозками используем второй слой пленки, полив почвы по междурядьям, лучше для этой цели сделать в междурядьях бороздки. Попробуйте дождевать поверхность теплицы, установите форсунки так, чтобы они разбрызгивали воду на пленку. 12. Закаливаем рассаду как обычно. Следуя этим рекомендациям, вы получите самую лучшую рассаду.
Мини-картинка

читать далее »

− Рассада перца и баклажана

Рассаду перца и баклажана выращивают без пикировки, высевая семена в грунт теплиц, оборудованных обогревом воздуха и почвы. Чтобы получить 45—50-дневную рассаду, семена перца и баклажана высевают в лесостепной зоне и Полесье 25—30 марта, а в степной зоне — 15—25 марта. Семена заде115 лывают на глубину 1,5—2 см. Ширина междурядий составляет 12 см. Расстояние в ряду зависит от полевой всхожести и должно быть рассчитано на выращивание на 1 м2 330 штук рассады баклажанов или 500 штук рассады перца. Растения перца требуют меньшей площади питания, чем другие овощные культуры. При температуре почвы 20—25 °С всходы появляются на 7—10-й, а при 13—15°С— на 20—25-й день. Оптимальная температура почвы в период от появления всходов до закаливания рассады ночью и утром — 15—17 °С, а днем — 20—22 °С. Уход за рассадой перца и баклажана имеет много общего с уходом за рассадой помидора. Особенностью является поддержание более высоких — на 2—3 °С выше — температур воздуха, почвы и более тщательного соблюдения режима полива. При недостаточной влажности почвы рассада растет медленно, снижается продуктивность растений в поле, а при избыточной — подвергается заболеваниям, в основном черной ножкой. Особенно сложно поддерживать оптимальный режим увлажнения для молодой рассады, когда еще не сомкнулись листья и быстро пересыхает верхний слой почвы, в котором размещены корни. Наиболее жизнеспособную рассаду получают, когда поливают почву 5—6 раз до появления всходов, расходуя по 3 л на 1 м2 , затем 1—2 раза по 7 л воды до появления первого настоящего листка и 2—3 полива по 15 л в последующий период до закаливания рассады. Перед закаливанием рассаду поливают. Надо знать, что баклажан больше, чем другие культуры, снижает продуктивность в поле из-за подсушивания субстрата в рассадный период. Для таких медленно растущих культур, как перец и баклажан, большое значение имеет рыхление междурядий. Режим минерального питания и способы подготовки рассады к посадке в основном такие, как и для рассады помидора. Период закаливания не должен превышать 10 дней. При этом следует избегать длительного падения температуры ниже 15 °С.116 Готовая к высадке 45—50-дневная рассада перца должна иметь в высоту 20—25 см, 8—9 листков, массу надземной части — 7—8 г и корней — 0,8—1 г, выход с 1 м2 полезной площади — 485 штук, рассада баклажанов — соответственно 20—25 см, 6—7 листков, 12—16 г, 0,8—1 г и 320 штук.
Мини-картинка

читать далее »

− Рассада огурца для пленочных укрытий

Огурец, арбуз, дыня, кабачок дорогостоящим рассадным методом целесообразно выращивать только для высаживания под укрытия, где эти затраты окупятся ранним урожаем. В открытом грунте эти культуры выращивают посевом семян. Семена огурца за 20—25 дней до высадки в открытый грунт высевают в горшочки размером 8 х 8 см и 10 х 10 см по 1—2 штуки и поливают теплой водой. Оптимальная температура почвы в период появления всходов — 26—28 °С. На протяжении четырех дней после появления всходов для их закаливания температуру воздуха днем поддерживают на уровне 15—17 °С, ночью — 12—14 °С, в дальнейшем в солнечные дни — 19—20 °С, в пасмурные — 17—19°С и ночью — 14°С. Относительная влажность воздуха для огурцов должна быть выше, чем для других культур, — 70—80 %, увлажнение почвы — умеренным. Готовая к высадке рассада имеет 3 хорошо развитых листочка.
Мини-картинка

читать далее »

− Рассада поздней капусты

Выращивают эту рассаду в открытом грунте на грядках шириной 1 м. Почву с осени готовят так, как и для выращивания рассады среднеспелой капусты в теплицах. Весной, как только созреет почва, семена высеивают рядами через 12—15 см с расстоянием в ряду 5—8 см на глубину 2—3 см. Уход заключается в прорывках, рыхлении, прополках, поливах, подкормках, так как это имеет место при выращивании рассады среднеспелой капусты. На 1 м2 выращивают 150—200 растений. Внимательно следят за появлением крестоцветных блошек. Доступный и простой метод борьбы с ними — опыливание растений 2—3 раза через 4—5 дней смесью порошка пиретрума с дорожной пылью или золой в соотношении 1:2. Это наиболее опасные вредители, которые могут полностью уничтожить молодые растения. Для получения более коренастой рассады рекомендуется за 10— 12 дней до высадки вдоль и поперек междурядья прорезать ножом, нарезая таким образом кубики. Если удастся, попробуйте подрезать корень на глубине 5 см. После этого почву хорошо поливают. Все это способствует образованию более мощной мочковатой корневой системы, которая при выборке вынимается с комом земли, если, конечно, почва влажная. Рассаду обязательно поливают или за день до выборки, или за 2—3 часа до посадки. За сутки надо дать закалочную подкормку фосфорно-калийными удобрениями, как и для рассады среднеспелой капусты. Рассада, выбранная с комом земли, хорошо приживается. Если случилось, что почва с корней осыпалась, то для лучшей приживаемости корни обмакивают в болтушке из глины или из земли с добавлением 10% коровяка. Готовая к высадке рассада должна иметь 5—6 листиков.
Мини-картинка

читать далее »

− Показатели и регулирование качества рассады

Показатели качества рассады должны характеризовать биологическое состояние растений, величину вложенных в ее производство материальных и трудовых затрат. Биологическими показателями качества рассады являются: биометрические параметры, характеризующие рост и развитие растений с учетом требований механизации и оптимального соотношения между органами растений (массы листовых пластинок и стебля, массы корней и надземной части); состояние физиолого-биохимических процессов. Из большого разнообразия показателей качества выбраны основные для создания стандартов на рассаду, так как стандартизация — это методическая основа управления качеством. Такими показателями являются: возраст рассады, высота растений, количество листков, масса надземной части, корней, состояние генеративных органов (для пасленовых). На основании многолетних опытов, в которых испытывалось взаимное влияние различных факторов на качество рассады, анализа агроэкономической эффективности вариантов опытов установлены критерии биометрических параметров рассады с учетом требований механизации процесса посадки в зависимости от культуры и назначения. У рассады помидора для ранних сроков посадки на первой кисти должны быть уже раскрывающиеся, а для массовых сроков — хорошо сформированные бутоны. Она должна иметь темно-зеленую окраску, здоровый вид. Способы регулирования роста рассады в связи с задержкой посадки. Прогрессивная технология предусматривает выращивание рассады заданного качества к определенному сроку. Однако непредвиденные задержки с высадкой могут сделать ее непригодной для механизированной посадки. Высокие темпы роста обусловлены биологическими особенностями и погодными условиями. Рассада помидора в первые 2—3 недели после появления всходов растет очень медленно. Это связано с притоком пластических веществ к формирующемуся соцветию. Интенсивный же рост растений наблюдается только после 20-дневного возраста, когда начинается формирование генеративных органов. Высокая наружная температура после 30-го дня еще больше ускоряет рост. Например, в мае при температуре 16°С ночью и 30 °С днем прирост стебля за сутки достигает 3—6 см, а масса надземной части — до 3—5 г. Хлорхолинхлорид проявляет высокую ретардантную способность и при обработке рассады помидора не менее чем за 15 дней до высадки. Можно предложить и другие приемы регулирования размеров перерастающей рассады, влияние которых высокоэффективно даже за 8—10 дней до посадки. Например, подрезка корней на глубине 5 см, двукратное счесывание листьев и поддерживание скорости движения воздуха в теплице 1,5 м/с позволяют уменьшить высоту стебля на 30—40 %, улучшают приживаемость рассады. Эти приемы, задерживая рост рассады, оптимизируют биометрические параметры, не вызывают негативных последствий. Подрезка корней способствует разрастанию основной их массы в верхнем слое почвы, что облегчает выборку рассады и уменьшает обрыв корней. Благодаря улучшению качества рассады в варианте с подрезкой корней и поддержанием скорости движения воздуха в теплице 1,5 м/с ранний урожай увеличивается на 8—9, а общий — на 11 %. Счесывание листьев с сохранением точки роста позволяет также получить стандартную рассаду, не повредив точку роста. Эти способы регулирования роста рассады целесообразно применять при возделывании раннеспелых сортов, когда важно повысить выход продукции за первые сборы. Одним из эффективных приемов регулирования сроков поступления урожая помидора сортов, пригодных для машинной уборки, может быть обрезка стебля рассады на высоте 18—20 см. В опытах при этом половина урожая была собрана за один сбор. Продукция поступила с 10 по 30 августа, что на 11 дней сократило период сборов урожая по сравнению с вариантом, когда стебли не обрезали.
Мини-картинка

читать далее »

− Специфика выращивания рассады в квартире и на да hh0m участке

Дорогие читатели, когда я выращивала рассаду в пленочных теплицах на индустриальной основе, даже не представляла, что рассада, выращенная в городской квартире, по качеству не уступает рассаде из теплиц и парников. Зрители передачи «Дом, сад, огород» Харьковской областной студии телерадиовещания неоднократно могли убедиться в этом. Основные показатели выращивания рассады приведены в таблице 3. Успех выращивания рассады в январе, феврале, даже в первой половине марта решает освещенность. Зимой на подоконнике освещенность в 100 раз меньше, чем летом, и без дополнительного освещения растения сильно вытягиваются. Так что наличие люминесцентной лампы — обязательное условие выращивания ранней рассады. Кооперируйтесь — и одна лампа может обеспечить потребности в сеянцах нескольких семей. Досвечивают рассаду 14—16 часов. На ночь лампу выключают. Нельзя досвечивать рассаду круглосуточно, так как это нарушает физиологические ритмы растений. Размещают лампу как можно ближе к растениям, оставляя зазор 1—1,5 см. Чтобы повысить эффективность действия лампы, желательно оградить ее со стороны комнаты экраном из фольги или бумаги. Освещенность регулируется также размещением растений на единице площади. В таблице 3 приведены оптимальные площади питания для различной рассады. При сильной загущенности рассада будет тонкая, бледная и от нее трудно получить хороший урожай. О температурном режиме подробно написано в предыдущем разделе, и его надо по возможности соблюдать, проявляя изобретательность. Перед тем как сеять семена, изучите микроклимат своего подоконника и приспособьте его к требованиям растений. Тут множество находок. Моя знакомая, чтобы поддержать низкие ночные температуры и предотвратить вытягивание растений, на ночь помещала их в холодильник. Можно оптимизировать микроклимат, если создавать комнатную тепличку, отгородив подоконник пленкой от простора комнаты. От того, насколько рыхлой и питательной будет смесь, зависит рост корневой системы и качество рассады. Есть очень много рекомендаций по подготовке питательных смесей. Я придерживаюсь следующих: 2—3 части высококачественного, хорошо разложившегося перегноя +1 часть земли. При выращивании сеянцев добавляю песок. Иногда даю в смесь шестую часть биогумуса. Больше добавлять биогумуса не рекомендуется, так как этот субстрат содержит большое количество физиологически активных веществ. Советую сделать биотест — посеять какую-нибудь быстрорастущую культуру — например редис, и проследить за ростом. Если он будет расти очень медленно, иметь неестественный цвет, уродливую форму, значит, в смеси много солей. Это часто встречается при использовании некачественного перегноя. На мой взгляд, избежать ошибок позволит использование готовых, уже хорошо зарекомендовавших себя смесей. Вместе с тем к питательным смесям на основе торфа надо относиться настороженно из-за повышенной кислотности и возможного содержания токсических солей аммония и железа. Землю лучше заготовлять или брать с тех мест, где вы наблюдали нормальный рост растений. На 1 кг смеси я добавляю неполную чайную ложку нитроаммофоски, предварительно хорошо измельченной. Тщательно перемешиваю. Еще через сутки добавляю неполную столовую ложку золы. Вместе эти удобрения вносить нельзя, так как улетучивается азот. Зола — это не только источник макро- и микроэлементов, это антисептик, который предупреждает появление черной ножки на сеянцах. Кстати, развитию этого заболевания способствуют сквозняки, излишне высокая или низкая температура, переувлажнение. Для профилактики рекомендуется 1 раз в неделю поливать субстрат слабым раствором перманганата калия. В период выращивания рассаду подкармливают в соответствии с требованиями культуры 1-я подкормка — с появлением первого настоящего листа. 2-я — через 10—15 дней после первой (можно повторить дважды). 3-я — за 1—2 дня до высадки — закалочная подкормка. Еще раз напоминаю, что плодовые культуры, помидор, перец, баклажан в первый период жизни очень отзывчивы на внесение фосфорных удобрений, которые ускоряют цветение и плодообразование. Избыток азотных удобрений, особенно при пониженных температурах, снижает устойчивость растений к болезням, ослабляет плодообразование, задерживает созревание. Усиленное калийное питание, особенно при низкой освещенности и температуре, повышает устойчивость растений. Оно незаменимо при подготовке рассады к высадке в открытый грунт, так как калий улучшает водный режим растений, повышая осмотическое давление. При использовании удобрений следует помнить, что растения страдают как от недостатка, так и от избытка удобрений. К избытку удобрений растения особенно чувствительны в молодом возрасте и при пониженной освещенности.126 127 Неопытным огородникам рациональнее всего придерживаться принципа «не навредить», вплоть до того, что совсем не добавлять удобрений в смесь, а только подкормками регулировать нестабильный режим. Усвоив весь приведенный материал по выращиванию рассады, каждый огородник может сам составить технологию выращивания рассады всех культур. Для примера подробно остановлюсь на технологии выращивания рассады перца, которую я применяю. Когда высевать семена перца, каждый решает сам в зависимости от своих желаний и возможностей. Когда я работала в УНИИОБ, мы семена перца сортов Дружок и Пионер высевали в необогреваемые пленочные теплицы 25— 30 марта. Раньше не было возможности, так как только к этому времени созревала почва. К моменту высадки рассады в открытый грунт в третьей декаде мая рассада была в возрасте 45— 50 дней, имея высоту 20—25 см и 8—9 листов. Урожай от такой рассады начинали собирать в середине июля. Если вас устраивают такие сроки поступления урожая и есть возможность использовать пленочную теплицу или парник, возьмите на вооружение этот самый простой способ выращивания рассады. Если вы хотите в более ранние сроки получить урожай и выращиваете не только ранние, но и позднеспелые сорта, надо сеять семена раньше. В условиях городской квартиры, где рассада развивается медленнее, чем в пленочных сооружениях, семена высевают в феврале, с тем чтобы рассада при высадке не только цвела, но и имела завязь. От такой рассады, высаженной в открытом грунте в конце мая, я имею первые плоды (правда, зеленые) уже в середине июня. Первые плоды перца можно получить раньше, чем плоды помидора (даже при одинаковом вегетационном периоде). Сделать это легче. Ускоренное созревание обеспечивает большой возраст рассады — 80—90 дней. Такую великовозрастную рассаду перца легче вырастить, чем рассаду помидора, так как перец довольствуется меньшей площадью питания. Для великовозрастной рассады перца достаточно горшочка размером 8x8 см, в то время как для помидоров в возрасте 60—65 дней — не менее 10x10 см, а в возрасте 90—100 дней их надо выращивать в однолитровых контейнерах с целью обеспечения нормальных условий для получения раннего урожая. Чаще всего семена перца проращиваю в чашках Петри или на тряпочке между двумя блюдечками, помещая их на батарею. А затем наклюнувшиеся семена пинцетом переношу в растильню с последующей пикировкой в пластмассовые стаканчики. Известно, что перец не любит пикировки. Но в условиях городской квартиры, когда ограничена площадь на подоконнике под люминесцентной лампой, с этим приходиться мириться. При этом следует учитывать, что пикировка на 5—7 дней задерживает развитие любой культуры. Если площадь позволяет, наклюнувшиеся семена сразу переношу в стаканчики. Конечно, лучше выращивать перец в больших горшочках, когда есть возможность. Но если вам необходимо рационально распорядиться своей рассадной площадью, знайте, что перец в рассадном возрасте выдерживает большее загущение, чем другие культуры. Естественно, в донышках стаканчиков надо сделать отверстия. Я предпочитаю выращивать рассаду перца горшечным способом: так лучше сохраняется корневая система при пересадке. Некоторые огородники выращивают рассаду безгоршечным способом в ящиках. Распространен такой прием, позволяющий ускорить получение всходов. Ящик с посеянными семенами накрывают полиэтиленовой пленкой и светопроницаемым материалом, затем устанавливают на батарею до начала появления всходов. Перец — теплолюбивая и светолюбивая культура. Температуру при выращивании рассады поддерживают на 4—5°С выше, чем для помидора: днем, в ясную погоду, — 25—27 °С, ночью — 11—13°С. Особое внимание надо уделять поддержанию оптимального режима увлажнения. При недостаточной влажности субстрата рассада растет медленно, снижается продуктивность растений в поле, а при избыточной — подвергается заболеваниям, в основ-128 ном черной ножкой. Появлению этой болезни, особенно при низкой освещенности, способствует сочетание высокой влажности с низкой или очень высокой температурой, сквозняки, кислая реакция среды. Для профилактики в почву вносят золу и поливают один раз в неделю слабым раствором марганцовокислого калия. Чаще всего болезнь поражает молодые растения. Поливают рассаду только теплой водой. Надо учитывать, что при выращивании рассады в пластмассовых стаканчиках субстрат пересыхает намного быстрее, чем в ящике или на грядке, поэтому на полив надо расходовать в 2—3 раза больше воды. Поливать рассаду лучше всего в утренние часы с последующим проветриванием. При поливе надо соблюдать правило: воды давать много, но редко. Особенно внимательным надо быть при поливе субстрата великовозрастной рассады. Хорошо промочить субстрат в стаканчиках можно многократным поливом. Перец — культура светолюбивая, поэтому при выращивании рассады в феврале — первой половине марта ее досвечивают люминесцентными лампами. Досвечивают в течение 12 часов. Перец — культура короткого дня, и для нормального роста надо ограничивать световой день этим периодом. Есть рекомендации закрывать рассаду перца светонепроницаемым чехлом с 19—20 часов вечера до 8—9 часов утра. Но делать это целесообразно до 25—30-дневного возраста, так как дальше растение теряет светопериодическую чувствительность. Замечено, что рассада, выращенная на коротком дне, более устойчива к пониженным температурам и значительно раньше вступает в фазу бутонизации. Для повышения эффективности использования света от лампы за подоконником устанавливают светоотражающий экран из фольги или белой бумаги. Режим подкормок указан в таблице 4. Последняя подкормка — закалочная, за 1—2 дня до высадки. При этом на фоне 1 г аммиачной селитры и 4 г суперфосфата вносят повышенные дозы калийных удобрений — 6—8 г на 1 л воды — для увеличения осмотического давления, которое усиливает сосущую силу корней. Подкормку проводят Метод «халабудки» Выращивание баклажанов Б м парнике Вентиляция теплицы при выращивании рассады Рациональный способ выращивания огурца с использованием пленочного укрытия Пленочная теплица на дачном участке автора Рассада овощных культур, выращенная на подоконнике и перенесенная на балкон для доращивания и закаливания Готовая к высадке рассада ранней капусты Готовая к высадке рассада помидора для теплиц Готовая к высадке рассада баклажана для теплиц Готовая к высадке рассада перца для теплиц Готовая к высадке рассада сельдерея (в кассетах) Гибрид огурца Сувенир 71 Гибрид огурца F1 Слобожанский 129 после хорошего полива. После каждой подкормки надо обязательно смыть удобрения с листьев. Закаливание рассады — особый период в ее выращивании, который обеспечивает сохранность полученного задела в росте и развитии растения при пересадке в открытый грунт. Для этого в течение 10—12 дней до высадки режим выращивания рассады надо максимально приблизить к условиям открытого грунта. Для этого рассада облучается прямым солнечным светом, обветривается, поливы сокращаются. Делается это постепенно. Если рассада растет в квартире, ее выносят на открытый балкон, сначала на несколько часов, желательно в пасмурную погоду, затем на круглые сутки, исключая периоды с заморозками и устойчивого снижения температуры до 13°С — биологического нуля для перца. При выращивании рассады перца в парнике за 10—12 дней до высадки постепенно снимают пленку над растениями. Световая закалка прямыми солнечными лучами обязательна для выращивания любой рассады. Дело в том, что не только под стеклом, но и под пленкой растения не получают полноценный спектр солнечных лучей, особенно в ультрафиолетовой части. И это приводит к ультрафиолетовым ожогам листьев. А перец особенно чувствителен к этому. Ранняя рассада должна быть цветущей, а сверхранняя — с завязью. При соблюдении указанных режимов выращивания завязь сохраняется при высадке и обеспечивает получение первых j плодов в технической спелости уже в середине июня. Из пасле| новых культур самый ранний урожай может обеспечить перец. | Сохранить завязь на рассаде целесообразно на нескольких растениях, а на остальных оборвать, чтобы дать рост всему кусту. Есть такой общебиологический закон. Живой организм направляет все силы на потомство, особенно при попадании в неблагоприятные условия. Так, переросшая рассада направляет все питательные вещества на рост плодов, что резко тормозит нарастание ассимиляционной поверхности и общую продуктивность растений.
Мини-картинка

читать далее »

− Личный опыт выращивания рассады в квартире и на даче

Одним из первых высеваю семена сельдерея, предварительно намоченные в воде для удаления эфирных масел и в последующем подсушенные. Перед посевом сверху на почву в горшочке кладу ровный слой снега толщиной 1 см, по которому размещаю семена. Землей их не надо засыпать. Покрываю горшочек стеклом или пленкой, ставлю возле батареи или на батарею на свет. Снег растает и втянет семена в почву. Если семена прикрыть землей, они долго не будут всходить или вообще могут не прорасти. Поливаю только снизу, с блюдечка. Семена всех остальных культур, как правило, также проращиваю в различных емкостях на батарее, сеянцы и молодую рассаду выращиваю на подоконнике, где устанавливаю этажерки (стеллажи). В январе — марте дополнительно досвечиваю рассаду люминесцентными лампами. При выращивании горшечной рассады я, как правило, пикирую сеянцы не в горшочки, а в кассеты с ячейками 3x3 см, где растения растут еще 2—3 недели, а затем перекантовываю растение с комом земли в горшочек. К этому времени корни полностью принизывают комочек земли в кассете, и растение не травмируется при пересадке. Успех выращивания рассады в кассетах обеспечивает рыхлый питательный субстрат и регулярные поливы. Очень важно подать воздух к корням. Для этого кассета (она без дна) обязательно должна стоять в поддоне на подставке. В связи с тем что кассеты не всегда доступны, я использую метод выращивания сеянцев помидора в трубочках из полиэтиленовой пленки диаметром 2—2,5 см, длиной 5—6 см. Пленку скрепляю скрепками или гвоздиком, засыпаю трубочки питательной смесью, ставлю их впритык. Чтобы в таких условиях хорошо развивалась рассада, к корням должен поступать воз131 дух. Поэтому такие трубочки надо ставить не на дно емкости, а на сеточку. Такая технологическая цепочка (растильня — кассеты или трубочки — горшочки) позволяет экономить рассадную площадь и получать высококачественную рассаду. При появлении первого листочка пикирую сеянцы в кассеты. При соблюдении оптимального режима питания и полива в маленьких ячейках вырастает полноценная рассада. В качестве горшочков использую одноразовые пластмассовые стаканчики, баночки из-под молочных продуктов, разрезанные пластиковые бутылки. Такой широкий ассортимент позволяет выбрать оптимальный размер горшочка. Со второй половины марта в зависимости от погоды выношу рассаду на балкон. Балкон у меня застекленный. Закалку рассады провожу на той части балкона, которая находится на открытом воздухе. Там у меня расположены цветочные ящики. Горшечную рассаду перца, баклажанов доращиваю с середины — конца апреля в пленочном парнике на дачном участке. Предупредить перерастание горшечной рассады можно, увеличив площадь воздушного питания. Для этого горшочки ставят не впритык друг другу, а на расстоянии. Для большей устойчивости их надо частично вкопать в почву. В этот период особенно внимательно надо следить за режимом поливов, так как смесь быстро пересыхает и надо хорошо увлажнять весь слой почвы в горшочке. Горшечную рассаду ранней и цветной капусты, брокколи полностью выращиваю в квартире и закаляю на балконе на открытом воздухе. Рассаду сверхраннего помидора для высадки в пленочную теплицу также полностью выращиваю в квартире и за 2—3 недели до высадки выношу на балкон. Но, в отличие от рассады ранней капусты, я ее не закаляю, так как она предназначена для высадки в пленочную теплицу. Рассаду помидора массовых сроков высадки частично выращиваю пикировкой сеянцев (которые готовлю в квартире)132 в пленочный парник, а частично — непосредственным посевом семян в грунт парника. Рассаду среднеспелой и позднеспелой капусты выращиваю в пленочном парнике. Рассаду позднеспелой капусты, как правило, принято готовить в рассадниках открытого грунта. Но мне удобней это делать в парнике, где растет вся рассада. Кроме того, в парнике она никогда не поражалась крестоцветной блошкой. Попробуйте совсем простой метод выращивания в бороздках под пленкой. Сделайте на плодородной почве бороздки глубиной 7—8 см, посейте семена, а сверху укройте пленкой. Получается маленький парничок — ловушка для солнца. По мере роста растений пленку снимайте, рассаду окучивайте землей. Этот метод не только ускоряет рост, но и предупреждает повреждение рассады капусты крестоцветными блошками. Кстати, так можно выращивать безрассадные помидоры. А можно поступить следующим образом. Для ускорения появления всходов помидора в открытом грунте под лунками устанавливают пластиковые бутылки или пакеты из-под молочных продуктов. Для этого в пакетах обрезают дно, и получается четырехгранная труба. С четырех сторон по длине ее подрезают на 2—3 см, «крылышки» загибают и устанавливают, насыпая на них почву (этим достигается устойчивость и защита от вредителей). Внутри трубы создается оптимальный микроклимат для молодых растений. Снимают, когда она будет стеснять рост растений.
Мини-картинка

читать далее »

− Рекомендации по использованию покупной рассады

Если вы купили рассаду на базаре, не торопитесь сразу высаживать ее в грунт. Как правило, такая рассада плохо приживается, так как она может быть совсем незакаленная. Многие предприниматели выращивают рассаду на продажу в пленочных теплицах, конструктивно не приспособленных к закаливанию. Вы видите эти теплицы, проезжая мимо них по пути на дачу. Они закрыты для солнца. Рассада должна облучаться прямыми солнечными лучами. Практически никто из предпринимателей этого не делает. Рассаду с базара рекомендую на несколько дней прикопать на участке, лучше в полутени, и полить раствором удобрений в закалочной дозе. Через несколько дней на этих растениях появятся новые корешки, листья огрубеют, и такая рассада лучше приживется в открытом грунте. Можно прикопать рассаду в цветочных ящиках на балконе. На первое время прикрыть ее от солнца, а затем подставить под прямые солнечные лучи. Обязательно подкормить. Никогда не передерживайте рассаду в погребе или в темном помещении. Это истощает запас питательных веществ и делает ее еще менее приспособленной для условий открытого грунта.
Мини-картинка

читать далее »

− Культура огурца в зимних теплицах

Культуру огурца ведут в теплицах, оборудованных воздушным и почвенным обогревом. Успех обеспечивают: — правильный выбор гибридов; — внесение высоких доз органических удобрений, которые оптимизируют водно-воздушный режим. Рекомендуемые почвосмеси для теплиц приведены в соответствующем разделе; — поддержание оптимального микроклимата, отвечающего биологическим требованиям культуры; — строгое соблюдение агротехники выращивания с учетом сортовых особенностей; — высокий уровень агрохимического обслуживания; — тщательная дезинфекция теплиц, желательна термическая стерилизация грунта; — соблюдение профилактических и карантинных методов борьбы с болезнями и вредителями. 143 Зимне-весенняя культура огурца Выращивание рассады. Перед посевом для активизации ферментативной деятельности откалиброванные и протравленные семена замачивают на12— 16ч при температуре 20 °С в растворе удобрений (на 1 л воды по 10 г суперфосфата, калийной селитры и по 0,2 г сернокислых солей марганца, цинка и меди). Семена огурца высеивают за 35—45 дней до посадки. Для ускорения появления всходов семена проращивают в посевных ящиках, наполненных влажными опилками, при температуре 26—28 °С. Используют опилки хвойных и лиственных пород, нельзя применять опилки ДСП и других материалов, содержащие фенолы. Опилки предварительно запаривают в пластиковых баках, заливая кипятком, с добавлением для дезинфекции марганцовокислого калия до образования розового раствора. Толщина слоя опилок в ящиках — 12—15 см. С целью экономии электроэнергии возраст проростков огурца в опилках увеличивают до 7—8 дней после развертывания семядолей, а затем их пикируют. В это время досвечивается только небольшая площадь пикировочных ящиков. Удобрения в опилки не вносят, так как это не способствует формированию более мощной корневой системы и лучшей приживаемости. Семена в опилки заделывают на глубину 1,5— 2 см. При более мелкой заделке семена могут не сбросить семенную кожуру. Пикируют сеянцы в питательные горшочки размером не менее 10 х 10 см. Сначала горшочки размещают плотно, а через две недели их расставляют по 25—28 шт. на 1 м2 . С начала образования семядольных листочков рассаду досвечивают лампами ДРЛФ-400, вмонтированными в осветитель ОТ-400. Более эффективными и экономичными являются натриевые лампы высокого давления серии Рефлекс. Чтобы рассада не вытягивалась, освещенность должна быть не ниже 6 тыс. лк. С появлением всходов на 2—3 дня включают круглосуточное досвечивание, препятствующее вытягиванию сеянцев. Затем в течение 10—12 дней продолжительность досвечивания составляет 16 часов (с 8 до 24 часов), последующие 10—12 дней —144 14 часов (с 8 до 22 часов), а затем 10—12 дней — 12 часов (с 8 до 20 часов). Для появления всходов лучшая температура субстрата — 27—28 °С, в дальнейшем — 20—22 °С; температура воздуха ночью — 17—19 °С, днем — 24—26 °С. Ночную температуру субстрата поддерживают в зависимости от типа гибрида. С появлением первого настоящего листа появляются зачатки цветочных почек, и от уровня ночных температур в период выращивания рассады зависит проявление пола у гибридов преимущественно женского пола. Так, у гибридов F; Эстафета и F, Марафон поддержание ночной температуры на уровне 17°С до появления 10 настоящих листьев обеспечивает проявление женского пола практически во всех узлах до шпалеры. Гибриды женского типа цветения F, ТСХА-2693, F, Ладога в меньшей степени реагируют на смещение пола, и поддержание более высокой температуры — 19 °С — способствует дружному нарастанию зеленцов. Эффективны подкормки углекислотой с доведением концентрации СО2 до 0,2%. Оптимальная влажность воздуха— 80— 85%, субстрата — 75—80% НВ. Оптимальная температура поливной воды — 22—25 °С. Готовая к высадке рассада должна иметь не менее 5—6 листьев. Высаживают только полноценные, здоровые растения. Рассада сортов-опылителей в количестве 10 % от общего объема должна быть на 5—7 дней старше рассады основного гибрида. Это необходимо для того, чтобы гарантировать появление мужских цветков к моменту цветения женских. Высадка рассады. Исходя из условий освещенности, оптимальные сроки высадки рассады пчелоопыляемых гибридов в Полесье, лесостепной зоне — первая декада января, в степной зоне — третья декада декабря. Перед высадкой площадь теплицы маркируют, делают лунки по размеру горшочков, поливают почву. В блочных теплицах ряды растений размещают вдоль коньков и высаживают партенокарпии при ширине прогона 6,4 м в четыре ряда с междурядьями 160 см. Расстояние в рядах между растениями для длинноплодных гибридов — 40—45 см, короткоплод145 ных — 30—35 см. В ангарных теплицах, как правило, размещают такое же количество растений перпендикулярно центральной дорожке. Пчелоопыляемые гибриды высаживают в блочных теплицах по схеме 120 х (25—30 см), т. е. по 2,8—3,3 растений на 1 м2 в зависимости от силы роста гибрида. В ангарных теплицах применяют две схемы посадки: (80+60) х 35—40 см (3,6—4,0 растений) или 100x35 см (2,9 растения). Для уменьшения возможности поражения растений корневыми гнилями корневую шейку не засыпают землей. С этой целью горшочки с рассадой заглубляют на % высоты. Не рекомендуется сильно обминать почву вокруг горшочка, чтобы не травмировать корневую систему. Если рассада переросла, ее высаживают с наклоном, направляя все растения в одну сторону, а нижнюю часть стебля слегка присыпают землей для образования придаточных корней. Уход за растениями. После приживания растения подвязывают шпагатом к горизонтально натянутой на высоте 2 м над каждым рядком проволоке. Для улучшения использования света растения через одно подвязывают к правой и левой проволоке. Таким образом, создается V-образная конфигурация. Техника подвязки следующая: сначала шпагат свободным узлом завязывают на шпалерной проволоке, а затем второй конец его на высоте 20—30 см от поверхности почвы свободной петлей закрепляют на растении. При этом шпагат нельзя сильно натягивать, так как при нагибании шпалерной проволоки это может привести к повреждению корней. Петлю на растении нужно делать с учетом дальнейшего утолщения стебля. В течение вегетации стебли периодически обкручивают вокруг шпагата, систематически формируют, удаляют отплодоносившие побеги, желтые листья. Особое внимание уделяют формировке растений. Пчелоопыляемые и короткоплодные партенокарпические формируют следующим образом. В первых 4—5 пазухах удаляют женские цветки и побеги в самом начале формирования, боковые побеги укорачивают в нижней части над вторым, в средней и верхней — над третьим листом. Главную плеть выводят на шпалерную проволоку и подвязывают к ней, верхушки прищипывают над 3—4-м листом выше шпалеры или опускают вниз и прищипывают на высоте 1 м от поверхности почвы. Отплодоносившие плети и старые листья вырезают. Несколько иначе формируют длинноплодные партенокарпические огурцы. С нижних узлов основной плети на высоте 50— 60 см удаляют все женские цветки и боковые побеги в начале их образования. Боковые побеги выше 60 см прищипывают над 1—2-м и 3—4-м листом по мере продвижения к шпалере, а 2— 3 последних побега перебрасывают через шпалеру и прищипывают на высоте 0,7—0,8 м от поверхности почвы. Главный стебель прищипывают на 15—20 см выше шпалерной проволоки, привязывают вдоль проволоки. Боковые побеги второго порядка прищипывают над первым листом в среднем, над вторым — в верхнем ярусе. В пазухах листьев главного стебля, где закладываются плоды, боковые побеги удаляют. Оптимальная нагрузка на главном стебле до шпалеры: длинноплодных гибридов — до шести плодов, гибридов женского типа цветения — до 10, короткоплодных гибридов — до 14—16 (за счет двойной завязи верхних листьев). Все работы надо производить своевременно, так как опоздание с прищипкой, удалением побегов и лишних завязей приводит к ослаблению растений и снижению урожая. У тепличниц даже бытует такой термин — «выкатывание» боковых побегов, т. е. удаление их в зачаточном состоянии. Для опыления растений в теплицах ставят ульи с пчелами (на 500—1000 м2 один улей). После посадки рассады на постоянное место поддерживают следующий режим: температура воздуха — 23—25 С С в ясный день, 20—22 °С — в пасмурный, 18— 20 °С — ночью; температура почвы — 21—23 °С; влажность воздуха — 80—90 %, почвы — 70—80 % до плодоношения, 90 % НВ в период плодоношения. При повышении освещенности оптимальные значения дневной температуры увеличиваются на 2 °С на каждые 10 тыс. лк. Изменяя ночную температуру, можно регулировать рост и развитие растений. Температура 17— 18 °С способствует образованию завязи и усилению роста вегетатив147 ной массы, но полив плодов при этом ослабевает. Ночная температура 19—20 °С обеспечивает быстрый налив плодов. Отсюда следует, что режим ночной температуры должен изменяться в зависимости от состояния растений. Для усиления роста боковых побегов, образования завязей в течение 7—10 дней температура должна быть 17—18°С, а для более быстрого налива плодов ее повышают до 19—20 С С. Особенно важен такой пульсирующий режим во время пасмурной погоды. Если погода стоит солнечная и наблюдается хорошее отрастание боковых побегов, ночную температуру поддерживают на уровне 18—20 °С. Партенокарпические гибриды менее требовательны, чем пчелоопыляемые, к освещенности и температуре, поэтому их можно высаживать на 10—15 дней раньше, а температуру поддерживать на 1—2°С ниже. Углекислоту подают в теплицы в утренние часы и за 2—3 часа до захода солнца, доводя ее концентрацию до 0,15—0,20%. Регулярно, согласно данным агрохимического анализа, проводят корневые и внекорневые подкормки растений минеральными удобрениями. Сбор урожая. Плодоношение огурца начинается через 30— 40 дней после высадки рассады. Плоды собирают регулярно через один или два-три дня, не допуская перерастания. Как правило, первые плоды снимают меньшего размера, чем во вторую половину плодоношения. Урожай зеленцов составляет 25—30, а в лучших случаях — 30—32 кг с 1 м2 . В условиях высоких технологий с использованием малообъемной гидропоники, капельного полива, компьютерного контроля микроклимата урожаи огурцов превышают 40 кг с 1 м2 . Особенности выращивания огурца в осенней культуре Рассаду выращивают в теплицах так же, как и для зимне-весеннего оборота, но без досвечивания. Продолжительность ее выращивания в условиях высокой освещенности июля уменьшается до 20—25 дней. В теплицы рассаду высаживают в первых числах августа по схеме (100 + 60) х 30—40 см для пчелоопыляемых и 160 х 50 см — для партенокарпических гибридов. Особое внимание уделяется формированию растений, с тем чтобы не допустить большой облиственности и застоя воздуха, и защите растений от болезней. Формирование растений в основном такое же, как и в зимневесенний период. Только ослепление узлов проводят на высоте до 90 см. На основной плети оставляют все плоды начиная с высоты 40 см. Боковые побеги формируют в основном на один листок и одну завязь. Температуру воздуха и почвы постепенно снижают на 1—2 °С ежемесячно. В середине октября — в ноябре она не должна превышать в ясную погоду 21—22 °С, в пасмурную — 19—20 °С, ночью — 17—18 °С. Поливы производят преимущественно в ясные дни, утром и следят за тем, чтобы капли влаги долго на растении не сохранялись. Тщательно следят за своевременным удалением отплодоносивших побегов, больных и сухих листьев. В благоприятных фитосанитарных условиях урожайность зеленцов достигает 10—12 кг с 1 м2 .
Мини-картинка

читать далее »

− Культура огурца в пленочных весенних теплицах

Эксплуатация теплиц зимой — дело серьезное, и целесообразна она только тогда, когда можно создать условия: температуру, влажность, свет, соответствующие биологическим требованиям огурца. Если этого не сделать, а рано высадить, растения будут больными и дадут низкий урожай. Значительно проще эксплуатировать весенние теплицы, когда сам Господь Бог помогает — когда светит солнышко. Вместе с тем описанная выше технология выращивания огурца в зимних теплицах полезна и тем, кто будет выращивать огурцы в весенних теплицах, с точки зрения познания тепличной культуры огурца. Выращивание рассады Семена огурца для выращивания рассады высевают за 25—40 дней до высадки. Чем более ранний срок посадки рассады, тем больший возраст. Перед посевом для активизации ферментативной деятельности откалиброванные и протравленные семена замачивают на 12—16 часов при температуре 20 °С в растворе удобрений (на 1 л воды по 10 г суперфосфата и калийной селитры, по 0,2 г сернокислых солей марганца, цинка и меди). Для ускорения появления всходов семена проращивают. Их высевают непосредственно в горшочки размером 10 х 10 см на глубину 1—1,5 см. Рассаду выращивают при умеренном водоснабжении и относительной влажности воздуха 70—80 %. Оптимальная температура почвы в период от посева до появления всходов — 26—28 °С. В остальной период — 23—24 °С. В солнечные дни температура воздуха должна быть 24—26 °С, в пасмурные— 20—22 °С, ночью — 18—20 °С. Выращивая рассаду для необогреваемых теплиц, целесообразно ночную температуру снизить на 1—2°С и провести закаливание всходов. Для этого снижают температуру в течение четырех дней после их появления до 20—22 °С днем и до 15—16°С ночью. Для предупреждения заболеваний оливковой пятнистостью, антракнозом, бактериозом рассаду 1—2 раза опрыскивают 1 %-й бордоской жидкостью или 0,3 %-й хлорокисью меди. Высаживают только полноценные, здоровые растения. Рассада сортов-опылителей (в качестве сорта-опылителя можно использовать Феникс, Нежинский) на 5—7 дней старше рассады основного гибрида. Это необходимо для того, чтобы гарантировать появление мужских цветков к моменту цветения женских. Подготовка теплиц, высадка рассады В весенних теплицах огурец выращивают на собственно почве с добавкой органических и минеральных удобрений. При освоении новых теплиц вносят осенью по 25—30 кг навоза, 45—150 60 г суперфосфата, 20—30 г сернокислого калия на 1 м2 . После этого почву перекапывают. Весной перед рыхлением добавляют по 25—35 г на 1 м2 аммиачной селитры. Ежегодно улучшают водно-физические свойства почвы путем внесения разрыхляющих материалов: соломенной резки, опилок, торфа — до 25 % от объема. При внесении соломы и опилок дополнительно добавляют весной азотные удобрения для компенсации того азота, который поглотила бурно развивающаяся микрофлора, из расчета 30 г селитры на 1 кг опилок, соломы. Рассаду короткоплодных гибридов огурца в весенние теплицы высаживают, когда почва на глубине 10 см в 8 часов утра прогрета до 14 °С. В обогреваемых весенних теплицах это бывает в первой или второй половине марта, в зависимости от мощности обогрева. В необогреваемых теплицах в степной зоне огурец, как правило, высаживают в середине апреля, в лесостепной зоне и Полесье — в третьей декаде апреля. Эти сроки совпадают с переходом среднесуточной температуры воздуха через 10°С. Рассаду гибридов с удлиненной формой плода нельзя высаживать в почву с температурой ниже 10 °С. В холодной почве она образует слабую корневую систему, мелкие листья поражаются болезнями. Малоопытные овощеводы впадают в другую крайность, опаздывая со сроками высадки, высаживая в теплицы в мае одновременно с высадкой в открытый грунт. Это приводит к потере раннего урожая. Помните, что теплицы — это дорогостоящие сооружения, и окупить их надо в первую очередь ранним урожаем. Теплицу накрывают пленкой за 10—15 дней до высадки рассады и заблаговременно при возможности обогревают, для того чтобы установить необходимую температуру воздуха и почвы. В марте — апреле растения огурца в теплицах высаживают по схеме: 90—100x25—30 или 120x25 см, т. е. по 3,3—4,4 растения на 1 м2 . Площадь питания определяется периодом выращивания и сортовыми особенностями. Чем раньше высаживают рассаду, тем меньше растений размещают на 1 м2 . Чем сильнее ветвятся растения (Fj Сувенир, Fj Галит, Fi Ксана, Fj Слобожан151 ский, F, Буян, F, Матрешка, F[ Марьина роща, F[ Чистые пруды и др.), тем меньшее количество растений высаживают на 1 м2 . Увеличивается густота посадки у растений с умеренным или ограниченным ветвлением: F[ Муравей, ¥1 Кузнечик, Fj Козырная карта и др. При посадке почвой засыпают только горшочек, следя за тем, чтобы не заглублять стебель. Корневую шейку не засыпают землей, благодаря чему уменьшается возможность заболевания растений корневой гнилью. В случае высадки переросшей рассады ее заглубляют до подсемядольного колена. Для хорошей приживаемости рассады, особенно переросшей, необходимо в теплице создать высокую влажность воздуха, близкую к 100%. В теплице должен стоять туман, что достигается освежительными поливами. Если при высаживании переросшей рассады, особенно в холодную почву, задерживается нарастание ассимиляционной поверхности и образуется большое количество завязей, их немедленно обрывают. Создание условий для быстрого наращивания ассимиляционной поверхности имеет большое значение для получения высокого урожая зеленцов. Начинающие овощеводы, желая получить первый огурчик, часто нарушают это правило, и это сильно тормозит последующий рост и продуктивность растений. Дело в том, что переросшая рассада, попавшая в неблагоприятные условия, стремится все силы бросить на производство потомства в ущерб гармоничному нарастанию листьев. Через 2—3 дня после высадки растения обязательно подвязывают к шпалере на высоту 1,8— 2 м. Для улучшения использования света растения через одно подвязывают к левой и правой проволокам. Уход. Очень внимательно надо относиться к формированию куста. Смысл его заключается в обеспечении максимальной урожайности за счет перераспределения продуктов фотосинтеза между органами растения, за счет оптимизации режима освещенности и объема теплицы. Для более быстрого роста главного стебля и формирования мощного ассимиляционного аппарата на нижних 4 узлах удаляют женские цветки и боковые152 плети, лучше всего в зачаточном состоянии. В следующих 1—2 узлах главного стебля оставляют завязи, но удаляют боко вые плети. В следующих узлах нижнего яруса боковые побеги прищипывают на 1—2 листа, в узлах среднего яруса — на 2 листа, верхнего — на 2—3 листа. Верхушку растения осторожно обкручивают вокруг шпалерной проволоки. Если теплица низкая, то главный стебель прищипывают коротко — над 3—5-м листом. В более высоких теплицах верхушку основной плети осторожно обкручивают вокруг шпалеры, опускают вниз и прищипывают на высоте 100 см от поверхности почвы. Этот способ чаще всего применяют для пчелоопыляемых растений огурца. Для обеспечения более длительного периода плодоношения, а также в ряде случаев для партенокарпических гибридов огуречные плети прищипывают над 3—5-м листом выше шпалерной проволоки. Из верхних узлов опускают вниз один боковой побег, который прищипывают через каждые 50 см с оставлением побега продолжения до высоты 100 см от уровня грунта. На горизонтальном участке главного стебля удаляют все побеги для создания лучшей освещенности. В теплицах очень важно обеспечить продуктивную работу пчел. Плохое опыление приводит к резкому снижению продуктивности растений, усилению роста боковых побегов, что увеличивает затраты труда на формирование куста. За 5—7 дней до цветения устанавливают на 1000 м2 один улей. При выращивании партенокарпических гибридов присутствие пчел в теплицах не допускается, так как опылением они снижают качество продукции — образуются плоды с семенными головками. Поэтому выращивать в одной теплице партенокарпические и пчелоопыляемые сорта нельзя, за исключением целого ряда гибридов фирмы «Мапул» — F, Матрешка, F! Марьина Роща, F; Муравей и др., у которых опыление не ухудшает качества продукции. В марте — апреле для огурца оптимальная температура воздуха в ясные дни 25—28 °С, а пасмурные — 21—23 °С. Установлено, что уровень ночных температур определяет характер 153 формирования ассимиляционного аппарата. Для гибридов, у которых ранний урожай формируется на главном стебле, ночную температуру поддерживают до начала плодоношения на уровне 16—18°С, в период плодоношения— 19—20°С. При температуре 12—15 °С задерживается плодоношение и усиливается образование боковых побегов. Плодоношение огурцов идет волнами: сначала с главного стебля, затем, после некоторого перерыва, — с боковых побегов. Для уменьшения длительности этого непродуктивного периода, когда прекращается рост надземных органов из-за отмирания корневой системы, необходимо снизить ночную температуру до 15—16 °С, что способствует, наряду с другими приемами (подкормка, рыхление), регенерации корневой системы и образованию боковых побегов. Лучший способ рыхления огурцов — уколы почвы вилами. Температура почвы должна быть не ниже 17 °С, оптимально — 25 °С. Для огурца температура почвы — более важный фактор повышения продуктивности, чем температура воздуха. Так, в наших опытах повышение температуры почвы на 1 С С (в пределах от 16 до 19 °С) сопровождается увеличением раннего урожая на 0,7 кг/м2 , а повышение среднесуточной температуры воздуха на 1 °С (в пределах от 15 до 20 °С) — на 0,3 кг/м2 . Эти опыты свидетельствуют о том, что если вы оборудуете теплицу обогревом при выращивании огурца, то надо в первую очередь обогреть почву, а лучше всего сочетать почвенный и воздушный обогрев. Большое внимание следует уделять вентиляции теплиц, чтобы не допускать больших колебаний температуры и сквозняков. Это является профилактикой для защиты растений от болезней и вредителей. Вентиляционные проемы открывают утром как можно раньше. Лучшей считается верхняя вентиляция. Одним из обязательных условий получения высокого урожая огурцов в пленочных теплицах считается поддержание необходимой влажности воздуха — не менее 85—95 %. В райо-154 нах с низкой относительной влажностью воздуха этого достигают сочетанием принудительной вентиляции с увлажнением воздуха или освежительными поливами, что является также эффективным средством борьбы с перегревами — главнейшей причиной снижения продуктивности огурцов в южных районах. С целью усиления роста стеблей, листьев и зеленцов огурца широко применяется увлажнение воздуха в теплице поливом нормой 1,5—2 л/м2 . Его проводят между основными поливами, опрыскивая дорожки, поверхность почвы. После этого сооружения закрывают на 1—2 часа. При снижении относительной влажности воздуха ускоряется развитие паутинного клеща. Однако при появлении аскохитоза, антракноза, оливковой пятнистости и белой гнили для предотвращения распространения болезней относительную влажность воздуха следует снизить до 70 %. Режим полива огурца — культуры высокотребовательной к условиям водного режима и аэрации почвы — дифференцирован в зависимости от условий освещенности. Норма полива в марте и апреле составляет 4—6 л, в мае — июне — 12—15 л на 1м2 — через день или ежедневно. Поливать огурец следует только теплой (20—25 °С) водой. Поливы холодной водой и переувлажнение приводят к развитию корневых гнилей, резкому снижению продуктивности растений. Подкармливают огурец в зависимости от периода роста, наличия питательных веществ в почве и растениях. Я предпочитаю подкормки органическими веществами: раствором коровяка с разбавлением 1:4—8 или птичьего помета 1:10— 12. Иногда органические удобрения чередуют с минеральными. Подкармливают растения сразу после сбора урожая, чтобы поглощенные минеральные соли, особенно азот, успели превратиться в органические соединения и не вызвали накопления нитратов. Частоту подкормок регулируют по состоянию растений Примерные дозы удобрений для подкормок огурца в г на 10 л воды на 1 м2 Время подкормок До плодоношения Во время плодоношения Аммиачная селитра 5—10 15—20 Суперфосфат 20 20 Сернокислый калий 10 20 Во время перехода от пасмурной погоды к ясной, когда растения ослаблены, при низкой температуре почвы, высокой ее плотности и насыщенности солями, то есть тогда, когда нет условий для нормальной жизнедеятельности корневой системы, эффективны внекорневые подкормки. Для внекорневых подкормок, которые проводят рано утром или в пасмурную погоду, используют следующий состав: мочевина — 15 г или 40 г кальциевой селитры, калимагнезия — 10 г, двойной суперфосфат — 7 г на 10 л воды. Этим раствором опрыскивают огурцы на площади 20—30 м2 . Хорошо использовать для подкормок жидкие комплексные удобрения, содержащие микроэлементы. Эффективна для снижения содержания нитратов и повышения устойчивости растений к неблагоприятным условиям добавка микроэлементов, физиологически активных веществ гуминовой природы. На 10 л виды добавляют 3 г борной кислоты, по 0,5 г сернокислого магния, цинка, меди, кобальта, молибденовокислого аммония, 2 г лимоннокислого железа, 0,1 г йодистого калия вместе с 3 г гумата натрия. Хорошо для внекорневых подкормок использовать 10 %-й обрат — обезжиренное молоко. Интересный случай произошел с нами в совхозе «Гвардейский» Крымской области. Мы часто объезжали хозяйства для обмена опытом, оказания помощи производству. И вот в одной из теплиц этого передового совхоза низкий урожай, осыпается завязь. Мы порекомендовали наряду с улучшением ухода — усилением вентиляции, прореживанием растений, рыхлением — дать внекорневую подкормку указанными микроэлементами156 157 с добавлением 0,65 г на 10 л воды двухромовокислого калия, который является регулятором пола у растений и предотвращает осыпание женских завязей, одной из причин которого может быть мощное развитие ассимиляционной поверхности в ущерб плодообразованию. Через некоторое время нам сообщили, что после выполнения всех наших рекомендаций огурцы в этой теплице начали хорошо плодоносить, а тепличница вышла чуть ли не в передовики. Бывают случаи, когда не развиваются завязи партенокарпических огурцов, что связано с ослаблением партенокарпии. Ослабление партенокарпии может быть вызвано сильными перепадами температур, поливом холодной водой, плохим ростом корневой системы на холодных тяжелых грунтах, задержкой проведения зеленых операций, особенно при избытке азота в почве. Оптимизация режимов выращивания и соблюдение высокого уровня агротехники нормализует рост завязей. Следует знать, что партенокарпия меньше выражена в нижней части стебля. Убирайте урожай, когда зеленец стандартного размера, тогда в нем меньше нитратов. Лучшее время сбора урожая по этой же причине — вторая половина дня. Выполнение описанной агротехники выращивания огурца позволит получать в обогреваемых теплицах по 20—25 кг, в необогреваемых — 14—16 кг с 1 м2 . Выращивание огурца на соломе. В теплицах, где нет технического подпочвенного обогрева, огурец можно выращивать на соломе. Лучшей является пшеничная солома с полей, не обработанных гербицидами. Этот способ выращивания овощей в различных модификациях получил широкое распространение в Украине. В основном используют нетюкованную солому от 50 до 200 т на 1 га. При этом легче регулировать количество ее на единицу площади, проще технология выращивания, обеспечение растений влагой. За 2—3 недели до высадки рассады в теплице укладывают 30—40-сантиметровый слой нетюкованной соломы. Затем ее подвергают ферментации, для чего в несколько приемов поливают горячей водой (50—60 °С) из расчета 1,5—2 л на 1 кг соломы и вносят минеральные удобрения. Применяют такие дозы удобрений при основном внесении, г на 100 кг соломы: 1650 аммиачной селитры, 1060 суперфосфата двойного, 400 сульфата калия, 1200 молотого известняка. Сначала вносят, вмывая водой из шланга, молотый известняк и суперфосфат, затем 25 % аммиачной селитры и, наконец, остальную часть селитры и сульфат калия. После внесения удобрений начинается интенсивное разложение соломы с выделением тепла. Температура повышается до 40—50 °С. После снижения температуры до 27 °С, что обычно бывает через 7—10 дней, высаживают рассаду. Растения сажают в солому или в 5—10-сантиметровый слой питательной смеси, который кладут по соломе. Особое внимание при выращивании огурца на соломе уделяют поливам, расходуя примерно в два раза больше воды, чем при обычных способах выращивания. В период вегетации проводят подкормки минеральными удобрениями через 10—12 дней. Хорошие результаты дает применение смеси аммиачной и калийной селитр по 0,75—1 г/л. Существует и другая технология выращивания огурцов на соломе с более экономичным ее расходом — 50—60 г соломы на 1 ц. За 10—15 дней до посадки делают канавки шириной 30—35 и глубиной 15—20 см. В них укладывают солому из расчета 6—8 кг и вносят 2 кг навоза, 30 г аммиачной селитры, 60 — простого суперфосфата, 50 — калимагнезии, 40 г извести из расчета на 1 м длины канавки. Все это поливают водой и накрывают землей слоем 6—8 см. Таким образом получают гряду. Поверхность участка мульчируют соломой. Это предохраняет почву от размыва и образования корки. Кроме того, отпадает необходимость в рыхлении. При тщательном соблюдении технологии выращивания урожай огурца на соломе на 3—5 кг с 1 м2 превышает урожай на техническом обогреве. Увеличению продуктивности растений на соломенном субстрате способствуют повышенная температура почвы (25—27 °С по сравнению с 20—21°С в теплицах158 159 с техническим обогревом), обогащение воздуха углекислым газом, стимулирующее влияние вновь образующихся при разложении соломы гуминовых кислот и физиологически активных продуктов жизнедеятельности микроорганизмов.
Мини-картинка

читать далее »
« Список меток