Метка «теплица»

− Классификация сооружений защищенного грунта

Различают три вида сооружений защищенного грунта: теплицы, парники и утепленный грунт. Теплица — основной, наиболее совершенный вид средне- или крупногабаритного культивационного сооружения, имеющего прозрачную (кроме шампиньонниц) кровлю. В теплицах с помощью современных средств можно создать оптимальные условия для выращивания растений. Основное отличие теплиц от парников и сооружений утепленного грунта состоит в том, что машины и обслуживающий персонал при работе в них находятся внутри помещения. Различают строительную (произведение наружной длины на ширину) и полезную, на которой растут растения, площади теплиц. В соответствии с технологическими требованиями теплицы делятся по назначению, периоду эксплуатации, способу выращивания культур. В зависимости от строительных требований теплицы различают по количеству пролетов и скатов, типу несущих конструкций и материалу ограждений. По назначению различают теплицы овощные и рассадоовощные. Принципиальным отличием теплиц по подготовке рассады для открытого грунта является возможность обеспечить в них температурное, воздушное и световое закаливание рассады в течение 10 дней перед высадкой. Для этого площадь вентиляционных проемов должна составлять не менее 25—30 % площади12 ограждения, лучше с боков (обеспечивая ориентацию теплиц с севера на юг). По периоду эксплуатации теплицы делятся на зимние, которые можно использовать в течение года, и весенние, которые эксплуатируют весной, летом, осенью. Как правило, весенние теплицы бывают с пленочным, зимние — с остекленным и пленочным покрытиями. По способу выращивания бывают почвенные теплицы, в которых растения выращивают на почвосмесях, и беспочвенные, в которых растения выращивают гидропонным и аэропонным методами. При гидропонном методе корнеобитаемой средой являются искусственные субстраты, а питание растений осуществляется при помощи водных растворов минеральных солей. Гидропоника — перспективный способ современного производства овощей, так как в большей степени, чем почвенная теплица, отвечает требованиям промышленного производства, обеспечивая более высокую культуру и производительность труда, особенно в малообъемной модификации. При аэропонном методе растения выращивают во влажном воздухе, периодически опрыскивая корни питательным раствором. По количеству проемов и скатов теплицы делятся на многопролетные (блочные) и однопролетные (ангарные). Блочный тип является основным в районах южнее 55° северной широты, где большие снегопады крайне редки. Он имеет преимущества перед ангарным: уменьшение теплопотерь и стоимости строительства, более рациональное использование коммуникаций. По типу несущих конструкций различают каркасные и бескаркасные теплицы. Широкое практическое применение получили каркасные теплицы. По материалу ограждения теплицы разделяются на остекленные (листовое и профильное стекло) и пластмассовые (полимерные пленки, различные пластики). Для промышленного производства овощей в течение года больше всего пригодны блочные остекленные теплицы с шириной звена 6,4 метра. 13 Парники — наименее совершенный вид культивационных сооружений со съемным покрытием и малым внутренним объемом. Многие десятилетия, вплоть до 60-х годов XX века, основными сооружениями для выращивания рассады были односкатные парники на биообогреве. В 60-е годы начинается модернизация парников в связи с разработкой механизации некоторых трудоемких процессов и использованием технических видов обогрева. Ни одна из модификаций парника не изменила его сущности как сооружения, в котором ограничены возможности регулирования факторов среды, применения механизации, а сроки и качество работ зависят от погоды. По конструктивным особенностям различают два типа парников: одно- и двухскатные, которые могут быть углубленными и наземными. Наземные парники бывают стационарные и переносные. Светопрозрачное покрытие может быть остекленное или пленочное, а последнее — рамное или шторное. Парники бывают на солнечном, биологическом и техническом обогреве (водяном, воздушном, электрическом). По срокам эксплуатации парники делятся на ранние, средние и поздние. Самое широкое распространение в производстве получил односкатный стационарный парник, углубленный в землю, укрытый остекленными рамами и матами, с биологическим, электрическим и водяным обогревом. Односкатные парники в сравнении с двускатными, которые чаще всего покрывают полиэтиленовой пленкой, являются наиболее экономичными в теплотехническом отношении сооружениями. Утепленный грунт — это простейшее временное малогабаритное сооружение, которое используется в тот период, когда погодные условия еще не позволяют выращивать овощи в открытом грунте из-за пониженных температур. Укрытия могут быть индивидуальные (например, пластиковые бутылки, стеклянные банки, полиэтиленовая пленка на каркасе) и групповые. Применяются два способа групповых укрытий: бескаркасный и каркасный. Бескаркасный способ предусматривает раскатывание пленки по ровной поверхности и присыпание ее краев в междурядьях землей. Такое укрытие на 10—15 дней ускоряет появление всходов, рост растений. Каркасный способ имеет три разновидности укрытия: земляное, арочное, или тоннельное, и рамное, или панельное. Панельные укрытия отличаются от двускатных парников отсутствием боковой обвязки.
Мини-картинка

читать далее »

− На каких сооружениях остановить выбор

Прежде всего, надо сообразовать свои желания и планы с возможностями. Если вы не живете на своей даче в весенне-летний период постоянно, то лучше остановиться на использовании парников, утепленного грунта. Эксплуатация теплиц, как правило, требует почти ежедневного присутствия. Хотя некоторые умельцы разработали такую автоматику вентиляции и полива в теплице, которая срабатывает самостоятельно, и хозяин несколько дней может не присматривать за ней. При выборе конструкции теплицы прежде всего надо понять, каким целям она будет служить. Если вы будете в ней выращивать рассаду на продажу, а овощи — во втором обороте, то надо сооружать рассадоовощную теплицу, которая обеспечивает закаливание. Хочу заострить ваше внимание на том, что не все теплицы годятся для выращивания рассады. Принципиальным отличием теплиц по подготовке рассады для открытого грунта является возможность обеспечить в них температурное, воздушное и световое закаливание рассады в течение 10 дней перед высадкой. Для этого площадь вентиляционных проемов должна составлять не менее 25—30 % площади ограждения, лучше с боков при ориентации теплиц с севера на юг. Такая вентиляция позволяет иметь в теплице в период закаливания рассады температуру не более чем на 1 °С выше, чем в открытом грунте; обеспечить хорошее проветривание и постепенное облучение рассады прямыми солнечными лучами в течение дня. Таким образом, создаются условия, максимально 15 приближающиеся к открытому грунту. Что вы выберете — остекленные или пленочные теплицы — дело вкуса и возможностей. Многих привлекают своей фундаментальностью теплицы под стеклом. Перед тем как строить такие теплицы, учтите, что на их каркас пойдет значительно больше строительных материалов, чем на пленочные теплицы. Кроме того, теплицы под стеклом рассчитаны на обогрев и круглогодичную эксплуатацию, так как в случае сильных снегопадов они могут пострадать от снега. Могут пострадать от снега и пленочные теплицы. Как правило, на снеговую нагрузку они не рассчитываются, так как это сильно утяжеляет конструкцию. В Болгарии я видела оригинальное решение этой проблемы. В случае сильных снегопадов теплица механически открывалась для попадания в нее снега. Он ненадолго покрывал растущие там холодостойкие земляные культуры, которые от такого снежного покрова не страдали. Пленочные теплицы дешевле, требуют меньше строительных материалов, имеют больше света, лучшие по качеству, чем остекленные, что определяет более высокое качество выращиваемой продукции. Вместе с тем использование пленочных теплиц также имеет свои неудобства: необходимость ежегодно менять пленку, если она не стабилизированная, опасность разрывов полотна под действием ветра. Ветер — главный враг пленки, поэтому особое внимание уделяют созданию ветроустойчивых конструкций и надежным способам крепления пленки. Можно, конечно, приобрести и стабилизированные пленки длительного срока службы, но это не гарантирует целостности покрытия при плохом способе крепления. Вместе с тем такое покрытие обязывает к круглогодичной эксплуатации. А есть ли у вас возможность обогрева? Выбор материала для каркаса теплицы (дерево, металл или пластмассовые трубы) сильнее всего зависит от размера теплицы и имеющихся возможностей. Например, я знаю, что лучшей по ветроустойчивости, простоте изготовления и удобству в эксплуатации является арочная теплица из однодюймовых труб универсального назначения. Если мне нужна закрытая площадь 100—300 м2 , я бы выбрала именно эту теплицу. А если потребности семьи обеспечивает теплица в 10 м2 и под рукой есть дерево, то целесообразно остановиться на одно- или двускатной деревянной теплице, хотя каркас ее не самый долговечный. Выбор за вами. Не рекомендую сосредотачивать свои силы на теплицах из старых оконных рам, так как такие сооружения несостоятельны. И самое главное, перед тем как что-то изобретать, изучите опыт других, проанализируйте возможности вашего сооружения создать оптимальные условия для растений.
Мини-картинка

читать далее »

− Теплицы

Теплицы под стеклом, как правило, строят по типовым проектам; они составляют основу тепличных комбинатов, предназначенных для круглогодичной эксплуатации. В фермерских хозяйствах, частном секторе целесообразней использовать пленочные теплицы, особенно в весенне-осенний период. Поэтому мы остановимся в основном на конструкции пленочных теплиц. В течение многих лет на испытательном полигоне Украинского научно-исследовательского института овощеводства и бахчи. Культура помидора под двускатным парником после снятия пленки мы испытывали различные конструкции пленочных теплиц, там рождались новые проекты. Многие из этих конструкций представлены на фотографиях в книге. При создании пленочных теплиц очень важно обеспечить ветроустойчивость покрытия, так как ветер — главный враг пленки. Очень часто бывает, что через месяц-полтора пленка рвется. Ветроустойчивость зависит от многих факторов. Не должно быть большой парусности, необходимо обеспечить хорошее прилегание пленки к конструкциям теплиц, первоначальное сильное натяжение пленки и возможность ее подтягивания. Лучшей является арочная форма кровли. Нельзя оставлять незакрепленных концов пленки. Чтобы пленка была качественно закреплена, надо обеспечить удобство работы в этот период. Прибивая пленку к деревянному бруску, надо обязательно край ее обкрутить вокруг дранки. Быстрее всего пленка рвется в кровле, в звене верхней вентиляции. Создание хорошей надежной вентиляции, обеспечивающей оптимальный температурный режим для культуры огурца, для которой лучше всего атмосфера бани; для помидора, который любит сквозняки, для закаливания рассады открытого грунта — вопрос не простой. Верхняя вентиляция наиболее приемлема для многих теплолюбивых культур, прежде всего для огурца. Вместе с тем верхняя вентиляция, особенно на арочных теплицах, усложняет конструкцию. Многолетняя практика не дала оптимального решения конструкции верхней вентиляции в индустриальных пленочных теплицах. Боковая вентиляция за счет закатывания бокового ограждения на высоту до 1—1,5 м с обеих сторон обеспечивает хорошие условия для закаливания рассады. Для уменьшения охлаждения рассады в холодный период на высоте 20—50 см от земли крепится пленочный фартук, который в дальнейшем при выращивании огурца можно поднять на высоту более 1 м. Открытие такой вентиляции даже на 5 % от общей площади кровли при влажной почве и воздухе, что соответствует биологическим требованиям культуры огурца, обеспечивает в теплице температуру, близкую к температуре открытого грунта с отклонениями в ± 1—2°С. При выращивании помидора, который любит сухой воздух и сквозняки, оптимальный температурный режим можно создавать одно- и двухсторонним закатыванием ограждения. На основании проведенных исследований установлено, что лучшей по ветроустойчивости, надежности, удобству в эксплуатации является универсальная арочная теплица конструкции Украинского научно-исследовательского института овощеводства и бахчеводства (УНИИОБ). Арочная теплица конструкции УНИИОБ сохраняла целостность каркаса и пленки даже при ураганных ветрах, когда разрушались линии электропередач. Теплица имеет ширину 5,5 м, произвольную длину. Она предназначена для выращивания овощей и рассады. Арки изготовляются из стальных водогазопроводных труб диаметром 25 мм. Длина трубы обычно стандартная и составляет 8 м. При изгибании трубы длиной 8 м в дугу получается арка, форма которой соответствует геометрически правильной полуокружности с радиусом 2,5 м. Монтируя арки на фундаменты, концы трубчатой арки разводят на длину 5,5 м. Эта величина и составляет ширину теплицы. Высота теплицы в самой верхней части (конек) составляет 2,3— 2,4 м. Таким образом, арка имеет практически циркульную форму Арочная теплица конструкции УНИИОБ: 1 — арка; 2 — фундаментные столбы; 3 — деревянный брус; 4 — ветровые связи; 5 — двери; 6 — стальная оцинкованная проволока; 7 — труба-водопровод 25 му, что очень важно для обеспечения плотного прилегания пленки к конструкции теплицы, а значит, достигается достаточная ветроустойчивость пленочного покрытия. Изгибание труб производится широко распространенным сантехническим инструментом — трубогибом. Перед изгибанием труб необходимо их просверлить сверлом диаметром 4 мм насквозь с шагом отверстий 300 мм. Просверленные отверстия должны находиться в одной плоскости. В дальнейшем в эти отверстия затягивается оцинкованная проволока диаметром 3 мм, которая поддерживает пленочные ограждения от провисания при неблагоприятных атмосферных условиях (осадки в виде дождя и снега, сильный ветер). Изготовленные арки монтируются на фундаменты при помощи электросварки. Мы изготавливали фундаменты, используя железобетонные столбики сечением 120 х 120 мм и длиной 600 +1000 мм Устанавливаются столбики следующим образом: пробуривается ямка диаметром 400 мм или выкапывается вручную Фундамент для теплицы: 1 — столбик; 2 — закладная деталь; 3 — утрамбованная земля; 4 — бетон26 (350 х 350 мм). На дно ямки укладывается бетон толщиной 150 мм. На бетонную шапку устанавливается столбик, добавляется еще бетон толщиной 250 мм. После затвердевания бетона оставшуюся часть ямки забрасывают землей и утрамбовывают. Верх фундаментного столбика должен выступать над поверхностью почвосмеси в теплице не менее чем на 100 мм. Фундаменты устанавливаются точно по одной линии и на одинаковой высоте. Допускается установка фундаментов с уклоном по высоте, но при этом поверхность почвенного слоя в теплице должна соответствовать уклону фундаментов. Изготовленные арки монтируются на фундаменты при помощи электросварки. Оптимальное расстояние между фундаментами в ряду — 2,4 м. Этот размер определяется шириной выпускаемой полиэтиленовой пленки. Массовое распространение получила пленка с шириной рукава 1, 5 м, разворот рукава — 3 м. Теплица накрывается отдельными 3-метровыми (по ширине) полотнами. Стыковка отдельных полотен проводится методом нахлеста, его ширина составляет в этом случае 600 мм. Середина нахлеста как раз попадает на арку. При подтяжке полотна в ходе накрытия происходит хорошая герметизация теплицы вследствие утяжки пленки по трубе арки. Монтаж металлоконструкций. Его начинают с установки блока торцевых дуг. Блок торцевых дуг должен иметь крестообразные ветровые связи. Это металлический прут 16 мм или труба 25 мм, один конец которой крепится к коньковой части торцевой арки, другой — к месту крепления соседней арки с фундаментом. Вторая ветровая связь устанавливается перпендикулярно первой, т. е. закрепляется одним концом в месте соединения торцевой рамы с фундаментом, другим — в коньковой части соседней арки. В месте пересечения ветровых связей производится их электросварка. Таких ветровых элементов устанавливается четыре: два — на одном торцевом блоке и два — на противоположном. После этих операций устанавливают штатные арки. Соединение коньков арок производится стальной водогазопроводной трубой, которая временно является выводом для полива в теплице. 27 В ранее просверленные отверстия в трубах арок затягивается ограждающая оцинкованная проволока 3 мм, которая в растянутом положении фиксируется на торцевых арках. Изготавливаются и устанавливаются торцевые ворота с последующей обвязкой торцов. На этом монтаж металлоконструкций заканчивается. Следующий этап — изготовление и установка деревянного бруса сечением 40 х 60 мм на каркасе теплицы. Длина отрезков бруса может быть различной, однако предпочтение следует отдавать длинномерным элементам. Брус устанавливается на высоте 1 м от фундамента на обе стороны теплицы. Его соединяют с арками шпильками через ранее просверленные отверстия. Отдельные отрезки бруса соединяют между собой деревянными накладками. Теплицу накрывают отдельными полиэтиленовыми полотнищами шириной 3 м. Их крепят к установленным брусам с помощью деревянной рейки 20 х 40 х 3000 мм и гвоздей. После накрытия верхней части теплицы производят накрытие нижней части (от бруса до земли). В этом случае берут целое по всей длине теплицы полотнище. Один его край прибивается с помощью дранки и гвоздей к деревянному брусу, второй присыпается грунтом или песком. При выращивании овощей и рассады в холодную погоду, а огурца — весь период, теплицу вентилируют, раздвигая полотна в местах стыка и фиксируя отверстия деревянными палочками. Для закаливания рассады и вентиляции теплиц в летнее время при выращивании помидора теплицы вентилируют, открывая боковые полотнища с одной или двух сторон. При небольшой длине теплицы эффективна торцевая вентиляция, размеры которой можно регулировать с помощью дополнительного фартука. Арочную теплицу можно изготовить из полимерных труб. Удобно использовать водопроводные пластиковые трубы, так как их можно гнуть, разогревая паром, и использовать комплект деталей, предназначенных для изготовления водопровода.28 В случае создания самостоятельного варианта помните об обеспечении необходимого микроклимата тем культурам, которые будете выращивать, и о надежности пленочного покрытия. Арочная форма кровли нашла свое применение в целом ряде индивидуальных и типовых проектов пленочных рассадоовощных теплиц заводского изготовления, предназначенных для механизированного выращивания рассады, а также овощных культур. Эти теплицы мы испытывали на полигоне. Из индивидуальных проектов для выращивания рассады больше всего пригодна теплица Центрального института механизации и электрификации животноводства (ЦИМЭЖ), переоборудованная в УНИИОБ, и трехзвенная балочно-арочная теплица совхоза «Минская овощная фабрика» с открывающимися торцами и боковой вентиляцией. Площадь теплицы конструкции ЦИМЭЖ — 1000 м2 , ширина — 6,8 м, длина — 154 м, высота — 2,7 м. Каркас изготовлен из прутковых ферм-арок (диаметр прутьев — 14 и 18 мм) полуэллиптической формы, установленных на бетонных столбиках . Трехзвенная блочно-арочная теплица конструкции совхоза «Минская овощная фабрика» 29 на расстоянии 2,8 м. К фермам по всему периметру изнутри теплицы через 30—50 см крепится оцинкованная проволока диаметром 2,5 мм. Пленочное укрытие выполняется из отдельных полотнищ полиэтиленовой пленки шириной 3,2 м (ширина полотнища должна быть на 40 см большей, чем расстояние между фермами). На расстоянии 0,6—0,8 м от концов пленка крепится в зажимах из трех деревянных планок. При монтаже она накладывается внахлест с перекрытием 40 см. На каждом пролете между фермами полотнища с помощью зажимов притягиваются к каркасу и скобой закрепляются у грунта к фермам на гребенке. Возможна подтяжка полотнища при ослабевании натяжения во время эксплуатации. Вентилируют эти теплицы в первый период эксплуатации с помощью верхних фрамуг, потом снимают отдельные полотнища пленки. Практика показала, что способ крепления пленки на теплице требует усовершенствования, так как при индивидуальном креплении каждого полотнища крючки, притягивающие рейку с пленкой к гребенке, часто соскакивают и полотнище срывается. Этому способствуют также зазоры, которые образуются между отдельными полотнищами в результате того, что в процессе эксплуатации нарушается строгая прямолинейность ферм. Предложенный нами способ крепления пленки заключается в том, что по всей длине с обеих сторон на высоте 1 м в овощной теплице и 1,5 м — в рассадной крепят одну сплошную рейку 6x6 см, к которой (с помощью пленки 280 х 1 х 3 см и гвоздей № 5 и № 8) крепят с двух-трехкратным обкручиванием вокруг планки полотнища пленки так, чтобы одно перекрывало другое. Через каждые 16,8—25,2 м оставляют проем, предназначенный для съемных полотнищ пленки. Ширина проема равна расстоянию между фермами теплиц. Съемные полотнища крепятся снаружи с помощью петель и цепочек. Нижние полотнища с одной стороны крепятся к боковой рейке, с другой — присыпаются землей. Для регулирования натяжения пленки в ангарных теплицах вместо гребенок нами предложено более простое и надежное приспособление. Использование более толстых пленок, чем принятые,30 не менее чем двукратное обкручивание краев пленки вокруг планки, дополнительное крепление ее через каждые два метра гвоздями № 10 с последующим их загибом, первоначальное хорошее натяжение пленки, простота регулирования натяжения, удобство выполнения работ во время покрытия сделали эту теплицу высоковетроустойчивой. Рассадоовощная теплица конструкции совхоза «Минская овощная фабрика» состоит из трех звеньев шириной 4 м. Ветроустойчивость пленочного покрытия при толщине пленки 120 мк и скорости ветра 30 м/с удовлетворительная, а при толщине 180—200 мк и скорости ветра 10 м/с — отличная. Даже при ураганных ветрах, когда были снесены крыши на отдельных домах и сломаны деревья, металлоконструкции теплицы совхоза «Минская овощная фабрика» из полудюймовых труб и пленочное покрытие не были повреждены. Повышенная ветроустойчивость пленочного покрытия на данной теплице обусловлена сферической формой кровли и малым размером арки (ширина звена 4 м). Применяемые металлические зажимы обеспечивают достаточно надежное закрепление всех краев пленки. В теплице обеспечены удовлетворительные условия для выполнения работ по покрытию пленкой, что также важно для высокой ветроустойчивости. Решен вопрос постоянного поддержания пленки в натянутом состоянии за счет увеличения кривизны арки. Благодаря меньшей парусности пленку подтягивали один раз, тогда как на теплицах с шириной пролета 9 м — 2—3 раза. В данной теплице оптимально решена в одном узле верхняя и боковая вентиляция. Верхняя вентиляция нужна для поддержания заданного температурного режима в зимний и ранневесенний периоды выращивания рассады и при возделывании овощных культур, а боковая — обеспечивает необходимые условия для закаливания рассады. Вся предшествующая практика проектирования теплиц не дала оптимального решения верхней вентиляции. Все ее конструкции существенно утяжеляли теплицу, уменьшая герметичность и резко снижая ветроустой31 чивость, так как рваться пленка, как правило, начинала на кровле возле форточек. Боковое ограждение в теплице конструкции совхоза «Минская овощная фабрика», которое имеет высоту 2,5 м, постепенно открываясь сверху вниз, создает необходимый эффект от верхней и боковой вентиляции при ширине теплицы 12 м. При закаливании рассады, когда боковое ограждение лежит на земле и открыто 25 % всей кровли, прямые солнечные лучи в течение 2—4 ч последовательно облучают всю рассаду. Средняя температура в теплице на 0,4—0,6 °С превышает наружную при максимальном отклонении 1,2 °С. Таким образом, конструкция теплицы создает оптимальные параметры микроклимата, необходимые для закаливания рассады. Важной характеристикой теплицы является оперативность осуществления вентиляции. В производстве бывали случаи, когда на больших площадях погибала рассада от заморозков из-за большой трудоемкости закрывания вентиляционных проемов в период ее закаливания. В данной конструкции оперативность проведения вентиляции удовлетворительна — 2 ч на 1 га. Теплица конструкции совхоза «Минская овощная фабрика» обеспечивает механизацию проведения большинства работ, позволяя тракторам общего назначения подходить вплотную к стойкам и боковому ограждению. Вместе с тем маленькая ширина звена (4 м) ограничивает возможности применения механизации. Рассадоовощная теплица на основе типового проекта 810—96 имеет площадь 1250 м2 (двухзвенная, ширина пролета — 9 м); боковую вентиляцию, как в теплице конструкции совхоза «Минская овощная фабрика», на высоте 1, 8 м. В ней ликвидированы коньковые форточки; сконструированы ворота новой формы, обеспечивающие сквозной проезд машинам и механизмам; увеличена прочность каркаса путем крепления вдоль теплицы дополнительных прогонов; осуществлен новый способ натяжения и крепления пленки; уменьшена в 1, 5 раза длина полотна пленки . Достаточно высокая ветроустойчивость покрытия данной теплицы обусловлена сферической формой кровли, надежным32 закреплением всех краев пленки, удобством монтажа покрытия, возможностью постоянного поддержания его в натянутом состоянии. Крепление пленки осуществляют металлическими пружинящими зажимами, натяжение ее — посредством лебедки через систему тросов со стороны лотка. Особо следует отметить удобство и быстроту монтажа пленки: пять человек за день покрывают 1000 м2 теплицы. Это в два раза быстрее, чем покрытие теплицы экспериментального проекта 5813—011. Важно, что 50% всех работ по покрытию осуществляется с земли, 50 % — с лотка шириной 35 см, по которому удобно ходить. Площадь вентиляционных проемов в данном варианте недостаточна. Открывается только 16% кровли, из-за того что боковое ограждение сделано на высоте 1,8 м, а практически реализуется 1,6 м. Вследствие этого температура в центре теплицы на 3 °С выше наружной, прямыми солнечными лучами облучается 80 % рассады в течение 0,5—4 ч в день. Общий вид пленочной теплицы конструкции УИМЭЖ при 50 %-м снятии пленочного покрытия во время закаливания рассады помидора 33 Дальнейшее усовершенствование конструкций имело место в экспериментальных проектах однозвенных рассадоовощных теплиц, в которых площадь вентиляционных проемов доходила до 20%. Конструкции теплиц создавались по такой системе: проектирование по агротребованиям овощеводов, создание и испытание экспериментального образца на специализированном полигоне и только после этого серийное заводское изготовление. Описанная практика изготовления промышленных теплиц должна применяться и при создании малогабаритных теплиц для индивидуального пользования. Частные предприятия в Украине изготавливают различные конструкции арочных малогабаритных теплиц из дуг, профилированных деталей с покрытием пленкой, а также теплицы под сотовый поликарбонат. Перед приобретением таких сооружений рекомендую детально поинтересоваться надежностью крепления пленки, возможностями систем вентиляции удовлетворять требования выращивания рассады и овощных культур. Оригинальные разработки конструкций пленочных теплиц, автоматизации поддержания микроклимата в них сделал биофизик, талантливый огородник К. Малышевский. Они поражают своей рациональностью, простотой и надежностью. Подробно они описаны в книге Н. Курдюмова и К. Малышевского «Умная теплица», Ростов н/Д, 2006 г. Вот одна из них. Для выращивания перца он выбрал двускатную деревянную пленочную конструкцию длиной 3 м, шириной 1, 2 м, высотой 1 м. Обе половины крыши открываются вверх на шарнирах для вентиляции, ухода и сбора урожая. Чтобы попасть внутрь, надо отбросить половину боковой стенки (это одна рама без переплетов) вниз. Все рамы крепятся обычными оконными крючками. Теплица крепится не гвоздями, а скобами с помощью скобозабивного пистолета — степлера. На крепление кладется бумага, клеенка или упаковочная лента. Удобно, быстро и надежно. Очень привлекательны своей идеей пристенные теплицы как часть жилого дома, это экономит тепло и строительные материалы. Эталоном пристенной односкатной теплицы является теплица-вегетарий А.В. Иванова площадью 20 м2 , которая подробно описана в книге А. А- Иваньченко, А. П. Калиниченко, Н. А. Шмата «Солнечный вегетарий», Киев, 1966 г. Такой вегетарий был построен в Украинском НИИ овощеводства и бахчеводства. Вегетарий строится на склоне 15—20°, скатом на юг или юговосток, правая плоскость, параллельная склону, покрыта стеклом. Такой уклон обеспечивает максимальное улавливание солнечных лучей при низком зимнем стоянии солнца. Чем ниже солнце, тем выше эффект. Замкнутый цикл воздуха и теплоснабжения позволяет рационально использовать энергию солнца. На глубине 35 см в почве через 60 см располагаются асбоцементные или полимерные трубы, через которые посредством вентиляторов подается днем тепло в почву, а ночью из теплой почвы — в воздух. В результате при наружной температуре -10°С внутри сооружения температура воздуха днем не ниже 18 °С, ночью 12 °С, температура почвы достигает 30 °С. Воздух в замкнутой циркуляции обогащается углекислотой, которая в условиях естественной вентиляции уходит из теплицы. Воздух и почва в теплице постоянно увлажнены. Вода, испаряемая листьями и почвой, попадает в почву через горячий воздух. Проходя по прохладным трубам, он отдает влагу в виде конденсата. При высоких наружных температурах вентилятор удаляет горячий воздух из теплицы. Перегревы уменьшаются забеливанием стекол, использованием маскировочной сетки. Растения растут на террасах. В результате оптимизации микроклимата овощи созревают намного быстрее, а урожай в три раза больше, чем в обычных теплицах, при гораздо более низкой себестоимости. Вегетарий Иванова — капитальное, тщательно продуманное сооружение, которое дает громадный эффект при точном соблюдении основных правил его строительства и эксплуатации. Существует много различных конструкций теплиц, созданных огородниками-умельцами, которые могут быть и не самыми лучшими, но вполне устраивают владельца. Вот, например, у себя на участке я эксплуатирую пленочную тепличку площадью 35 всего Длина ее 3 м, ширина — 2 м, высота с западной стороны — 2,2 м. Восточная сторона на 40 см ниже. Уклон на восток способствует лучшему прогреванию воздуха весной. Каркас теплицы деревянный. Теплица предназначена только для выращивания овощей — огурца и помидора одновременно, вопреки агрономическим правилам. Дело в том, что эти культуры предъявляют разные по биологическим особенностям требования к условиям среды. Огурцу, как выходцу из тропиков, нужна относительная влажность воздуха более 90%, температура воздуха до 30 °С. Для помидора, родиной которого являются горные районы Перу, эти показатели соответственно ниже — 65 % и до 25 °С. Я нашла компромисс для того, чтобы эти две культуры хорошо уживались в одной теплице. Сделала в теплице четыре двери, по две напротив друг друга. С той стороны, где выращиваются помидоры, для вентиляции я открываю одну или две двери, в зависимости от величины наружной температуры, создавая хороший сквозняк. Огурцы в это время растут в затишье, там и ветра нет, и температура выше. Бродит в ведре коровяк, обогащая воздух углекислотой. Рассадоовощная пленочная теплица36 Зачем четыре двери? Для того чтобы на следующий год культуры поменять местами, как и в открытом грунте, в теплице принять культурообороты для уменьшения наполнения инфекции и почвоутомления. Вариантов теплиц очень много, много талантливых решений. Рынок предлагает заманчивые, казалось бы, готовые конструкции. Но прежде чем создавать или приобретать теплицу, четко определитесь, для какой цели она вам нужна, и оцените возможности атмосфероустойчивости и поддержания необходимого микроклимата.
Мини-картинка

читать далее »

− Тепловой режим и методы его регулирования

Тепловой режим культивационных сооружений определяется эффективностью теплозащиты ограждающей поверхности и системой обогрева и вентиляции. Источниками тепловой энергии являются: 1) солнечная радиация, основанная на «тепличном эффекте» (тепличным, или парниковым, эффектом называется повышение температуры воздуха и почвы в культивационных сооружениях вследствие превращения попадающей сквозь стекло или пленку коротковолновой солнечной энергии в тепловую (инфракрасную), не проходящую обратно сквозь светопрозрачное ограждение); 2) биохимические реакции при разложении органических материалов микроорганизмами (биологический обогрев); 3) подогрев воды и воздуха при сжигании топлива (водяное, калориферное отопление, прямое сжигание газа в теплицах); 4) геотермальные воды (водяное и калориферное отопление); 5) электрическая энергия (электрический обогрев). Характеристика различных источников тепла. Наиболее экономичными источниками тепла являются тепловые отходы промышленных предприятий и геотермальные воды. Экономическая эффективность систем отопления определяется не только стоимостью источников тепловой энергии, но и местом их расположения, периодом использования и другими факторами. С понижением температуры теплоносителя и удалением его от теплиц экономическая эффективность отопления теплиц снижается. 47 В зимних теплицах, где 30—50 % всех эксплуатационных расходов на выращивание овощей приходится на обогрев, экономическая эффективность систем отопления в основном определяется стоимостью теплоносителя. В весенних пленочных теплицах затраты на обогрев значительно меньше, а основной их составляющей являются затраты на амортизацию, обслуживание, текущий ремонт систем обогрева. В этих условиях электрический обогрев не менее эффективен, чем другие способы обогрева. Солнечный обогрев необходимо максимально использовать в дополнение к другим способам обогрева. При этом в результате «тепличного эффекта» температура воздуха в теплицах повышается на 10—30 °С. Это позволяет эксплуатировать некоторые сооружения закрытого грунта только на солнечном обогреве. Надо помнить, что при солнечном обогреве без применения дополнительных приемов невозможно гарантировать защиту растений от заморозков, особенно под полимерными пленками с высокой проницаемостью для инфракрасных лучей. Во многих странах проводятся исследования по использованию солнечной энергии для отопления теплиц путем ее накопления и хранения в специальных аккумуляторах, расположенных в самой теплице, и расхода этой энергии в нужное время. При этом экономия тепловой энергии составляет 40—50 %. Накопление солнечной энергии на практике быстрее всего можно реализовать при кратковременном ее хранении. Биологический обогрев наиболее доступен, но требует значительных затрат. В качестве биотоплива используются органические материалы (навоз, городские отходы, древесные опилки, древесная кора, солома), выделяющие тепло в процессе сбраживания микроорганизмами. Лучше всего для этих целей использовать навоз или солому. В 1 см3 навоза содержится более 100 млрд бактерий, масса которых достигает 10—15 % массы сухого вещества навоза. Наиболее интенсивно разогревается конский навоз. Его температура после разогрева в первое время повышается до 60—70 °С. Затем сначала быстро, потом медленно она снижается и лишь через48 2 месяца достигает 27—30 °С. Такой навоз можно применять в качестве биотоплива с января — февраля в ранних парниках и теплицах. Навоз крупного рогатого скота разогревается медленно. Максимальная температура его не выше 53 °С и быстро снижается (через 7—15 дней до 28 °С). При добавлении к этому навозу опилок, соломы интенсивность его саморазогрева усиливается. Его используют для средних парников. Условия эффективного «горения» биотоплива — аэрация, наличие легкоусвояемых азотистых соединений, влажность в пределах 65—70 %, нейтральная или слабощелочная реакция, начальная положительная температура не ниже 5—8°С. Как биотопливо навоз в промышленном овощеводстве закрытого грунта практически не используется из-за высокой трудоемкости и трудности регулирования температурного режима. Хотя в небольших хозяйствах при наличии навоза и определенных навыках использования это может быть наиболее дешевым и доступным способом обогрева парников. В условиях дефицита и дороговизны энергетических ресурсов не следует пренебрегать биообогревом. Солома широко применяется, обеспечивая, например, повышение урожая огурца на 30—40% по сравнению с использованием технического обогрева. Это объясняется повышением содержания СО2 в воздухе, стимулирующим влиянием вновь образующихся при разложении соломы гуминовых кислот, физиологически активных продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. В пленочных теплицах Украины используются соломенные тюки и нетюкованная солома — от 50 до 200 т/га. Технология выращивания культур упрощается при применении нетюкованной соломы. Технический обогрев. Примерная мощность нагревательных элементов в зимних теплицах — 300—400 Вт/м2 светопрозрачного покрытия, а весной, начиная с конца марта, — 100— 150 Вт/м2 . Две трети этой мощности используется на обогрев воздуха, одна треть — на обогрев почвы. Основной вид отопления зимних теплиц — водяное отопление с принудительной циркуляцией. Электрическое отопление — самый совершенный, наименее трудоемкий способ обогрева, позволяющий осуществлять полную централизацию и автоматизацию управления системой, высокоэффективен в качестве аварийного обогрева. Наиболее практичны и доступны для массового использования следующие способы электрического обогрева почвы: элементный — стальной проволокой сечением 2,5—3 мм в изоляционных трубах, стальной неизолированной проволокой на пониженном напряжении и нагревательным изолированным проводом. Элементный обогрев применяется для обогрева почвы парников и теплиц, воздуха в малогабаритных теплицах. Очень просто и удобно обогревать почву стальной неизолированной проволокой сечением 4—7 мм, уложенной рядами в слой песка, по которой проходит ток от 24 до 50 В. Основным недостатком метода является необходимость применения понижающего трансформатора, быстрая коррозия и трудность замены проволоки, опасность обслуживания при включенной системе. Эти недостатки устраняются при использовании изолированного нагревательного провода марок ПОСХВП и ПОСХВТ. Он представляет собой стальную проволоку, покрытую поливиниловой изоляцией с внешним диаметром 3 мм. Провод можно использовать на поверхности почвы и в почве. Наиболее экономичен в эксплуатации наземный способ укладки провода, смонтированного секциями на деревянных рейках. На провод устанавливают питательные горшочки. После выборки рассады нагревательный провод сматывают и хранят вместе с рейками. Управление системой осуществляется с помощью терморегуляторов ДТКБ-53, ПТР-2,04 и ЭРА-М. Использование электроэнергии в нелимитное время суток (в ночные часы) и ее аккумуляция в почве на оставшуюся часть суток позволяет в весенние месяцы получить высококачественную рассаду при экономии электроэнергии.50 Воздушное отопление осуществляется подогревом воздуха с помощью калориферов, тепловых генераторов с использованием электроэнергии, горячей воды, пара, горячих газов, прямого сжигания газа внутри помещения и последующим сосредоточенным выпуском нагретого воздуха без управления его движением или распределением с помощью пленочных рукавов . Этот способ обогрева является основным в весенних теплицах. В зимних теплицах его используют дополнительно к водяному отоплению. Обязательное условие эксплуатации калориферов — бесперебойное снабжение электроэнергией для работы вентиляторов. Методы улучшения температурного режима. При сооружении различных способов обогрева надо учитывать биологические требования культур. Так, огурец — теплолюбивая культура, которая хорошо растет при теплой почве и воздухе, причем температура почвы должна быть выше температуры воздуха на. Обогрев почвы проводом ПОСХВ, уложенным под горшочки с рассадой 51 несколько градусов. Для помидора температура почвы должна быть или равна температуре воздуха, или быть ниже, так как в противном случае растения «жируют», т. е. развивается большая вегетативная масса в ущерб плодообразованию. Температурный режим должен обеспечивать требования культур в разное время суток. Чтобы нормально проходили физиологические процессы, температура воздуха ночью должна быть на 3—8 °С ниже дневной, в пасмурную погоду — на 3—5 °С ниже, чем в ясную. Не забудьте приобрести термометры, конечно, спиртовые, а не ртутные, для измерения температуры воздуха и почвы. Методы улучшения температурного режима должны быть направлены на уменьшение теплопотерь, аккумуляцию тепла и борьбу с перегревами. Эффективным способом снижения теплопотерь в зимних теплицах являются теплоизоляция и герметизация ограждения пенопластами, синтетическими материалами. В блочных остеках. Рассадоовощная пленочная теплица конструкции УИМЭЖ с распределением теплого воздуха от теплогенератора посредством перфорированного пленочного рукава52 ленных теплицах боковое ограждение изнутри усиливают вторым слоем пленки, в пленочных теплицах применяется двойной слой пленки с воздушным промежутком между ними. Двойной слой пленки на 25—30 % уменьшает теплопотери сооружения, но на 10—20% снижает освещенность, ухудшает условия вегетации, приводит к удлинению срока созревания. С целью уменьшения теплопотерь используются трансформирующие механизированные зашторивающиеся системы, которые закрываются на ночь, снижая теплопотери в теплице на 30—50%. В жаркую солнечную погоду они защищают растения от перегрева. Оптимальным решением является применение в зоне выращивания рассады съемных теплозащитных экранов, которые используются в ночные часы и холодные периоды. Они могут располагаться на каркасах или бескаркасных пленочных укрытиях. В опытах УНИИОБ при экстремальных значениях наружной температуры (-27°С) в теплице с одним почвенным обогревом мощностью 80 Вт/м2 повышение экранирующего слоя пленки с 30 см до 150 см снизило температуру воздуха над зеленными культурами с -1 до -5°С, т. е. на 4°С. В парниках тепло сохраняется путем покрытия их соломенными матами. Те, кто были связаны с сельским хозяйством, знают, что такое соломенные маты, которые являются неотъемлемой частью парникового хозяйства. Их плетут на специальных станках. В домашних условиях маты проще всего изготовить следующим образом. Берут два слоя старой полиэтиленовой пленки по размеру парника, между ними кладут солому и прошивают все промасленным шпагатом. Эффективным является мульчирование почвы светопрозрачной пленкой. Оно повышает температуру почвы днем до 4—8 °С, ночью — до 2—4°С, уменьшая потери тепла, способствует появлению дружных всходов на 2—4 дня раньше. Использование теплоудерживающих полимерных пленок в сравнении с обычной полиэтиленовой на 1—3°С повышает температуру в сооружениях. Температурный режим в пленочных сооружениях характеризуется большой амплитудой колебания: в солнечные часы температура воздуха под пленкой может превышать наружную на 10—30 °С, а ночью лишь на 2—- 5 °С. Обязательным условием эксплуатации пленочных сооружений является заблаговременная их установка, не менее чем за 10 дней до высадки, с тем чтобы почва под ними прогрелась. Однако полиэтиленовые укрытия нельзя считать «скорой помощью» защиты растений от заморозков. Недостатком полиэтиленовой пленки является высокая прозрачность для тепловых лучей. В ясные безоблачные ночи полиэтиленовая пленка не задерживает тепло, и я наблюдала, что под укрытием из полиэтиленовой пленки температура воздуха была даже на 1 °С ниже, чем в открытом грунте, где температурный режим мог смягчаться передвижением воздушных масс. И растения помидоров, посаженные в предыдущий день, одновременно с покрытием пленкой, погибли от заморозков. В литературе встречаются различные сведения о способности полиэтиленовых укрытий защищать растения от заморозков.54 И меняются эти пределы от - 2 °С до - 3,5 °С. Наши исследования показали, что способность пленочных укрытий защищать от заморозков зависит от целого ряда условий. Полив почвы как средство борьбы с заморозками давно применяется в сельскохозяйственной практике. Известно, что полив значительно увеличивает теплоемкость и теплопроводность почвы. Ночью по влажным горизонтам почвы тепло активнее, чем по сухим, передается из глубоких слоев к поверхности. Кроме того, полив почвы способствует повышению влажности в приземном слое воздуха, что значительно уменьшает длинноволновое излучение поверхности почвы. В ходе ночного понижения температуры происходит конденсация паров воздуха, и капли воды, оседая на растения и внутреннюю поверхность пленки, выделяют теплоту парообразования. При температуре О °С начинается переход влаги в состояние льда, что сопровождается дополнительным выделением тепла. Основным фактором защиты растений от заморозков под полиэтиленовыми укрытиями при поливе почвы является образование на внутренней поверхности пленки слоя конденсированной воды, который уменьшает пропускную способность укрытия для длинноволнового инфракрасного излучения. Этот слой воды может поглощать до 99 % инфракрасных лучей. Таким образом, проведенные наблюдения показали, какое большое значение имеет полив под полиэтиленовым укрытием как средство защиты помидоров от заморозков. Особенно эффективно совместное действие полива и второго слоя пленки на тоннельных укрытиях внутри теплиц. Так, в необычно холодную вторую декаду апреля, когда на поверхности почвы в течение 7 дней наблюдались длительные, по 8— 10 часов, заморозки до минус 5—6°С, а днем была низкая температура воздуха — 13—15°С, рассада помидора в наших опытах не была повреждена. В ночь с 14 на 15 апреля, когда наружная температура опустилась до - 3 °С, в теплице температура воздуха была равна 1°С, а в ночь с 15 на 16 апреля, когда использовали 55 второй слой пленки на укрытиях вместе с поливом, при -6°С температура в зоне стояния рассады была равна 2,5 °С. Размещение отопительных приборов в зоне выращивания растений дает значительный экономический эффект. При выращивании рассады в основном используется почвенный и надпочвенный обогревы (воздушный — только в качестве аварийного). Для улучшения температурного режима в теплицах надо размещать сооружения в защищенных от ветра местах, заделывать все щели. С северной стороны могут располагаться заборы, строения. Пристенные теплицы хорошо аккумулируют тепло. Для аккумуляции тепла солнечной энергии используют любые емкости с водой, в том числе и пластмассовые бутылки, различные черные поверхности. Прекрасным аккумулятором тепла является сама почва, особенно замульчированная черной пленкой. Состояние рассады помидора в зависимости от количества снятого ограждения теплиц во время закаливания: 1 — 30 % за 12 дней до высадки; 2 — 100% за 12 дней до высадки; 3 — 100% за 12 дней до высадки56 Другим направлением регулирования температурного режима является борьба с перегревами. В солнечный день температура воздуха в сооружениях закрытого грунта может повыситься до 40 °С, что на 10—15°С выше биологического оптимума. В таких случаях температуру регулируют открытием вентиляционных проемов. В первый период после посадки для сохранения тепла вентиляцию лучше закрывать не позднее 15—16 часов, в более теплое время — в 17—18 часов. При сооружении вентиляции надо помнить, что огурец любит верхнюю вентиляцию, чтобы не было сквозняков, а помидор, наоборот, требует сквозного проветривания. Что же делать, если вы приезжаете на свой участок только в субботу и воскресенье, а ранний урожай хотите иметь? Здесь надо идти на компромисс. У меня есть такой опыт выращивания овощей под укрытиями. Я перфорировала пленку, делая в ней мелкие отверстия, хорошо поливала почву и оставляла широкую емкость с водой. Для снятия перегрева эффективно кондиционирование воздуха с дополнительным увлажнением, применение различных светозатеняющих устройств, дождевание кровли и другие способы (в том числе мульчирование почвы соломой). Одним из эффективных способов предотвращения перегрева растений в пленочных теплицах является принудительная вентиляция с увлажнением воздуха, охлаждающий эффект которой доходит до 8 °С. Из физических методов снижения температуры воздуха и растений наиболее эффективно внешнее дождевание кровли, сооружений. Ранее применяемый способ затенения кровли — ее побелка — снижал в 1,5—3 раза проникновение физиологически активной радиации, тогда как внешнее дождевание повышает ее на 5—14%. Это происходит вследствие отражения света от капельного слоя влаги возле кровли и оптического эффекта тонкого слоя водяной пленки на стоке. Дождевание кровли "снижает температуру воздуха и листьев на 5—13°С. Для снижения температуры в сооружениях закрытого грунта проводятся также освежающие поливы растений в виде 57 мелкодисперсного распыла воды. В условиях Украины эффективным способом предотвращения перегрева огурца в конце апреля — начале мая является формирование растений шаровой формы. При этом в зоне размещения плодов относительная влажность воздуха составляет 80—95 %, а температура — на 8—15°С ниже, чем над поверхностью растений.
Мини-картинка

читать далее »

− Специфика выращивания рассады в квартире и на да hh0m участке

Дорогие читатели, когда я выращивала рассаду в пленочных теплицах на индустриальной основе, даже не представляла, что рассада, выращенная в городской квартире, по качеству не уступает рассаде из теплиц и парников. Зрители передачи «Дом, сад, огород» Харьковской областной студии телерадиовещания неоднократно могли убедиться в этом. Основные показатели выращивания рассады приведены в таблице 3. Успех выращивания рассады в январе, феврале, даже в первой половине марта решает освещенность. Зимой на подоконнике освещенность в 100 раз меньше, чем летом, и без дополнительного освещения растения сильно вытягиваются. Так что наличие люминесцентной лампы — обязательное условие выращивания ранней рассады. Кооперируйтесь — и одна лампа может обеспечить потребности в сеянцах нескольких семей. Досвечивают рассаду 14—16 часов. На ночь лампу выключают. Нельзя досвечивать рассаду круглосуточно, так как это нарушает физиологические ритмы растений. Размещают лампу как можно ближе к растениям, оставляя зазор 1—1,5 см. Чтобы повысить эффективность действия лампы, желательно оградить ее со стороны комнаты экраном из фольги или бумаги. Освещенность регулируется также размещением растений на единице площади. В таблице 3 приведены оптимальные площади питания для различной рассады. При сильной загущенности рассада будет тонкая, бледная и от нее трудно получить хороший урожай. О температурном режиме подробно написано в предыдущем разделе, и его надо по возможности соблюдать, проявляя изобретательность. Перед тем как сеять семена, изучите микроклимат своего подоконника и приспособьте его к требованиям растений. Тут множество находок. Моя знакомая, чтобы поддержать низкие ночные температуры и предотвратить вытягивание растений, на ночь помещала их в холодильник. Можно оптимизировать микроклимат, если создавать комнатную тепличку, отгородив подоконник пленкой от простора комнаты. От того, насколько рыхлой и питательной будет смесь, зависит рост корневой системы и качество рассады. Есть очень много рекомендаций по подготовке питательных смесей. Я придерживаюсь следующих: 2—3 части высококачественного, хорошо разложившегося перегноя +1 часть земли. При выращивании сеянцев добавляю песок. Иногда даю в смесь шестую часть биогумуса. Больше добавлять биогумуса не рекомендуется, так как этот субстрат содержит большое количество физиологически активных веществ. Советую сделать биотест — посеять какую-нибудь быстрорастущую культуру — например редис, и проследить за ростом. Если он будет расти очень медленно, иметь неестественный цвет, уродливую форму, значит, в смеси много солей. Это часто встречается при использовании некачественного перегноя. На мой взгляд, избежать ошибок позволит использование готовых, уже хорошо зарекомендовавших себя смесей. Вместе с тем к питательным смесям на основе торфа надо относиться настороженно из-за повышенной кислотности и возможного содержания токсических солей аммония и железа. Землю лучше заготовлять или брать с тех мест, где вы наблюдали нормальный рост растений. На 1 кг смеси я добавляю неполную чайную ложку нитроаммофоски, предварительно хорошо измельченной. Тщательно перемешиваю. Еще через сутки добавляю неполную столовую ложку золы. Вместе эти удобрения вносить нельзя, так как улетучивается азот. Зола — это не только источник макро- и микроэлементов, это антисептик, который предупреждает появление черной ножки на сеянцах. Кстати, развитию этого заболевания способствуют сквозняки, излишне высокая или низкая температура, переувлажнение. Для профилактики рекомендуется 1 раз в неделю поливать субстрат слабым раствором перманганата калия. В период выращивания рассаду подкармливают в соответствии с требованиями культуры 1-я подкормка — с появлением первого настоящего листа. 2-я — через 10—15 дней после первой (можно повторить дважды). 3-я — за 1—2 дня до высадки — закалочная подкормка. Еще раз напоминаю, что плодовые культуры, помидор, перец, баклажан в первый период жизни очень отзывчивы на внесение фосфорных удобрений, которые ускоряют цветение и плодообразование. Избыток азотных удобрений, особенно при пониженных температурах, снижает устойчивость растений к болезням, ослабляет плодообразование, задерживает созревание. Усиленное калийное питание, особенно при низкой освещенности и температуре, повышает устойчивость растений. Оно незаменимо при подготовке рассады к высадке в открытый грунт, так как калий улучшает водный режим растений, повышая осмотическое давление. При использовании удобрений следует помнить, что растения страдают как от недостатка, так и от избытка удобрений. К избытку удобрений растения особенно чувствительны в молодом возрасте и при пониженной освещенности.126 127 Неопытным огородникам рациональнее всего придерживаться принципа «не навредить», вплоть до того, что совсем не добавлять удобрений в смесь, а только подкормками регулировать нестабильный режим. Усвоив весь приведенный материал по выращиванию рассады, каждый огородник может сам составить технологию выращивания рассады всех культур. Для примера подробно остановлюсь на технологии выращивания рассады перца, которую я применяю. Когда высевать семена перца, каждый решает сам в зависимости от своих желаний и возможностей. Когда я работала в УНИИОБ, мы семена перца сортов Дружок и Пионер высевали в необогреваемые пленочные теплицы 25— 30 марта. Раньше не было возможности, так как только к этому времени созревала почва. К моменту высадки рассады в открытый грунт в третьей декаде мая рассада была в возрасте 45— 50 дней, имея высоту 20—25 см и 8—9 листов. Урожай от такой рассады начинали собирать в середине июля. Если вас устраивают такие сроки поступления урожая и есть возможность использовать пленочную теплицу или парник, возьмите на вооружение этот самый простой способ выращивания рассады. Если вы хотите в более ранние сроки получить урожай и выращиваете не только ранние, но и позднеспелые сорта, надо сеять семена раньше. В условиях городской квартиры, где рассада развивается медленнее, чем в пленочных сооружениях, семена высевают в феврале, с тем чтобы рассада при высадке не только цвела, но и имела завязь. От такой рассады, высаженной в открытом грунте в конце мая, я имею первые плоды (правда, зеленые) уже в середине июня. Первые плоды перца можно получить раньше, чем плоды помидора (даже при одинаковом вегетационном периоде). Сделать это легче. Ускоренное созревание обеспечивает большой возраст рассады — 80—90 дней. Такую великовозрастную рассаду перца легче вырастить, чем рассаду помидора, так как перец довольствуется меньшей площадью питания. Для великовозрастной рассады перца достаточно горшочка размером 8x8 см, в то время как для помидоров в возрасте 60—65 дней — не менее 10x10 см, а в возрасте 90—100 дней их надо выращивать в однолитровых контейнерах с целью обеспечения нормальных условий для получения раннего урожая. Чаще всего семена перца проращиваю в чашках Петри или на тряпочке между двумя блюдечками, помещая их на батарею. А затем наклюнувшиеся семена пинцетом переношу в растильню с последующей пикировкой в пластмассовые стаканчики. Известно, что перец не любит пикировки. Но в условиях городской квартиры, когда ограничена площадь на подоконнике под люминесцентной лампой, с этим приходиться мириться. При этом следует учитывать, что пикировка на 5—7 дней задерживает развитие любой культуры. Если площадь позволяет, наклюнувшиеся семена сразу переношу в стаканчики. Конечно, лучше выращивать перец в больших горшочках, когда есть возможность. Но если вам необходимо рационально распорядиться своей рассадной площадью, знайте, что перец в рассадном возрасте выдерживает большее загущение, чем другие культуры. Естественно, в донышках стаканчиков надо сделать отверстия. Я предпочитаю выращивать рассаду перца горшечным способом: так лучше сохраняется корневая система при пересадке. Некоторые огородники выращивают рассаду безгоршечным способом в ящиках. Распространен такой прием, позволяющий ускорить получение всходов. Ящик с посеянными семенами накрывают полиэтиленовой пленкой и светопроницаемым материалом, затем устанавливают на батарею до начала появления всходов. Перец — теплолюбивая и светолюбивая культура. Температуру при выращивании рассады поддерживают на 4—5°С выше, чем для помидора: днем, в ясную погоду, — 25—27 °С, ночью — 11—13°С. Особое внимание надо уделять поддержанию оптимального режима увлажнения. При недостаточной влажности субстрата рассада растет медленно, снижается продуктивность растений в поле, а при избыточной — подвергается заболеваниям, в основ-128 ном черной ножкой. Появлению этой болезни, особенно при низкой освещенности, способствует сочетание высокой влажности с низкой или очень высокой температурой, сквозняки, кислая реакция среды. Для профилактики в почву вносят золу и поливают один раз в неделю слабым раствором марганцовокислого калия. Чаще всего болезнь поражает молодые растения. Поливают рассаду только теплой водой. Надо учитывать, что при выращивании рассады в пластмассовых стаканчиках субстрат пересыхает намного быстрее, чем в ящике или на грядке, поэтому на полив надо расходовать в 2—3 раза больше воды. Поливать рассаду лучше всего в утренние часы с последующим проветриванием. При поливе надо соблюдать правило: воды давать много, но редко. Особенно внимательным надо быть при поливе субстрата великовозрастной рассады. Хорошо промочить субстрат в стаканчиках можно многократным поливом. Перец — культура светолюбивая, поэтому при выращивании рассады в феврале — первой половине марта ее досвечивают люминесцентными лампами. Досвечивают в течение 12 часов. Перец — культура короткого дня, и для нормального роста надо ограничивать световой день этим периодом. Есть рекомендации закрывать рассаду перца светонепроницаемым чехлом с 19—20 часов вечера до 8—9 часов утра. Но делать это целесообразно до 25—30-дневного возраста, так как дальше растение теряет светопериодическую чувствительность. Замечено, что рассада, выращенная на коротком дне, более устойчива к пониженным температурам и значительно раньше вступает в фазу бутонизации. Для повышения эффективности использования света от лампы за подоконником устанавливают светоотражающий экран из фольги или белой бумаги. Режим подкормок указан в таблице 4. Последняя подкормка — закалочная, за 1—2 дня до высадки. При этом на фоне 1 г аммиачной селитры и 4 г суперфосфата вносят повышенные дозы калийных удобрений — 6—8 г на 1 л воды — для увеличения осмотического давления, которое усиливает сосущую силу корней. Подкормку проводят Метод «халабудки» Выращивание баклажанов Б м парнике Вентиляция теплицы при выращивании рассады Рациональный способ выращивания огурца с использованием пленочного укрытия Пленочная теплица на дачном участке автора Рассада овощных культур, выращенная на подоконнике и перенесенная на балкон для доращивания и закаливания Готовая к высадке рассада ранней капусты Готовая к высадке рассада помидора для теплиц Готовая к высадке рассада баклажана для теплиц Готовая к высадке рассада перца для теплиц Готовая к высадке рассада сельдерея (в кассетах) Гибрид огурца Сувенир 71 Гибрид огурца F1 Слобожанский 129 после хорошего полива. После каждой подкормки надо обязательно смыть удобрения с листьев. Закаливание рассады — особый период в ее выращивании, который обеспечивает сохранность полученного задела в росте и развитии растения при пересадке в открытый грунт. Для этого в течение 10—12 дней до высадки режим выращивания рассады надо максимально приблизить к условиям открытого грунта. Для этого рассада облучается прямым солнечным светом, обветривается, поливы сокращаются. Делается это постепенно. Если рассада растет в квартире, ее выносят на открытый балкон, сначала на несколько часов, желательно в пасмурную погоду, затем на круглые сутки, исключая периоды с заморозками и устойчивого снижения температуры до 13°С — биологического нуля для перца. При выращивании рассады перца в парнике за 10—12 дней до высадки постепенно снимают пленку над растениями. Световая закалка прямыми солнечными лучами обязательна для выращивания любой рассады. Дело в том, что не только под стеклом, но и под пленкой растения не получают полноценный спектр солнечных лучей, особенно в ультрафиолетовой части. И это приводит к ультрафиолетовым ожогам листьев. А перец особенно чувствителен к этому. Ранняя рассада должна быть цветущей, а сверхранняя — с завязью. При соблюдении указанных режимов выращивания завязь сохраняется при высадке и обеспечивает получение первых j плодов в технической спелости уже в середине июня. Из пасле| новых культур самый ранний урожай может обеспечить перец. | Сохранить завязь на рассаде целесообразно на нескольких растениях, а на остальных оборвать, чтобы дать рост всему кусту. Есть такой общебиологический закон. Живой организм направляет все силы на потомство, особенно при попадании в неблагоприятные условия. Так, переросшая рассада направляет все питательные вещества на рост плодов, что резко тормозит нарастание ассимиляционной поверхности и общую продуктивность растений.
Мини-картинка

читать далее »

− Культура огурца в пленочных весенних теплицах

Эксплуатация теплиц зимой — дело серьезное, и целесообразна она только тогда, когда можно создать условия: температуру, влажность, свет, соответствующие биологическим требованиям огурца. Если этого не сделать, а рано высадить, растения будут больными и дадут низкий урожай. Значительно проще эксплуатировать весенние теплицы, когда сам Господь Бог помогает — когда светит солнышко. Вместе с тем описанная выше технология выращивания огурца в зимних теплицах полезна и тем, кто будет выращивать огурцы в весенних теплицах, с точки зрения познания тепличной культуры огурца. Выращивание рассады Семена огурца для выращивания рассады высевают за 25—40 дней до высадки. Чем более ранний срок посадки рассады, тем больший возраст. Перед посевом для активизации ферментативной деятельности откалиброванные и протравленные семена замачивают на 12—16 часов при температуре 20 °С в растворе удобрений (на 1 л воды по 10 г суперфосфата и калийной селитры, по 0,2 г сернокислых солей марганца, цинка и меди). Для ускорения появления всходов семена проращивают. Их высевают непосредственно в горшочки размером 10 х 10 см на глубину 1—1,5 см. Рассаду выращивают при умеренном водоснабжении и относительной влажности воздуха 70—80 %. Оптимальная температура почвы в период от посева до появления всходов — 26—28 °С. В остальной период — 23—24 °С. В солнечные дни температура воздуха должна быть 24—26 °С, в пасмурные— 20—22 °С, ночью — 18—20 °С. Выращивая рассаду для необогреваемых теплиц, целесообразно ночную температуру снизить на 1—2°С и провести закаливание всходов. Для этого снижают температуру в течение четырех дней после их появления до 20—22 °С днем и до 15—16°С ночью. Для предупреждения заболеваний оливковой пятнистостью, антракнозом, бактериозом рассаду 1—2 раза опрыскивают 1 %-й бордоской жидкостью или 0,3 %-й хлорокисью меди. Высаживают только полноценные, здоровые растения. Рассада сортов-опылителей (в качестве сорта-опылителя можно использовать Феникс, Нежинский) на 5—7 дней старше рассады основного гибрида. Это необходимо для того, чтобы гарантировать появление мужских цветков к моменту цветения женских. Подготовка теплиц, высадка рассады В весенних теплицах огурец выращивают на собственно почве с добавкой органических и минеральных удобрений. При освоении новых теплиц вносят осенью по 25—30 кг навоза, 45—150 60 г суперфосфата, 20—30 г сернокислого калия на 1 м2 . После этого почву перекапывают. Весной перед рыхлением добавляют по 25—35 г на 1 м2 аммиачной селитры. Ежегодно улучшают водно-физические свойства почвы путем внесения разрыхляющих материалов: соломенной резки, опилок, торфа — до 25 % от объема. При внесении соломы и опилок дополнительно добавляют весной азотные удобрения для компенсации того азота, который поглотила бурно развивающаяся микрофлора, из расчета 30 г селитры на 1 кг опилок, соломы. Рассаду короткоплодных гибридов огурца в весенние теплицы высаживают, когда почва на глубине 10 см в 8 часов утра прогрета до 14 °С. В обогреваемых весенних теплицах это бывает в первой или второй половине марта, в зависимости от мощности обогрева. В необогреваемых теплицах в степной зоне огурец, как правило, высаживают в середине апреля, в лесостепной зоне и Полесье — в третьей декаде апреля. Эти сроки совпадают с переходом среднесуточной температуры воздуха через 10°С. Рассаду гибридов с удлиненной формой плода нельзя высаживать в почву с температурой ниже 10 °С. В холодной почве она образует слабую корневую систему, мелкие листья поражаются болезнями. Малоопытные овощеводы впадают в другую крайность, опаздывая со сроками высадки, высаживая в теплицы в мае одновременно с высадкой в открытый грунт. Это приводит к потере раннего урожая. Помните, что теплицы — это дорогостоящие сооружения, и окупить их надо в первую очередь ранним урожаем. Теплицу накрывают пленкой за 10—15 дней до высадки рассады и заблаговременно при возможности обогревают, для того чтобы установить необходимую температуру воздуха и почвы. В марте — апреле растения огурца в теплицах высаживают по схеме: 90—100x25—30 или 120x25 см, т. е. по 3,3—4,4 растения на 1 м2 . Площадь питания определяется периодом выращивания и сортовыми особенностями. Чем раньше высаживают рассаду, тем меньше растений размещают на 1 м2 . Чем сильнее ветвятся растения (Fj Сувенир, Fj Галит, Fi Ксана, Fj Слобожан151 ский, F, Буян, F, Матрешка, F[ Марьина роща, F[ Чистые пруды и др.), тем меньшее количество растений высаживают на 1 м2 . Увеличивается густота посадки у растений с умеренным или ограниченным ветвлением: F[ Муравей, ¥1 Кузнечик, Fj Козырная карта и др. При посадке почвой засыпают только горшочек, следя за тем, чтобы не заглублять стебель. Корневую шейку не засыпают землей, благодаря чему уменьшается возможность заболевания растений корневой гнилью. В случае высадки переросшей рассады ее заглубляют до подсемядольного колена. Для хорошей приживаемости рассады, особенно переросшей, необходимо в теплице создать высокую влажность воздуха, близкую к 100%. В теплице должен стоять туман, что достигается освежительными поливами. Если при высаживании переросшей рассады, особенно в холодную почву, задерживается нарастание ассимиляционной поверхности и образуется большое количество завязей, их немедленно обрывают. Создание условий для быстрого наращивания ассимиляционной поверхности имеет большое значение для получения высокого урожая зеленцов. Начинающие овощеводы, желая получить первый огурчик, часто нарушают это правило, и это сильно тормозит последующий рост и продуктивность растений. Дело в том, что переросшая рассада, попавшая в неблагоприятные условия, стремится все силы бросить на производство потомства в ущерб гармоничному нарастанию листьев. Через 2—3 дня после высадки растения обязательно подвязывают к шпалере на высоту 1,8— 2 м. Для улучшения использования света растения через одно подвязывают к левой и правой проволокам. Уход. Очень внимательно надо относиться к формированию куста. Смысл его заключается в обеспечении максимальной урожайности за счет перераспределения продуктов фотосинтеза между органами растения, за счет оптимизации режима освещенности и объема теплицы. Для более быстрого роста главного стебля и формирования мощного ассимиляционного аппарата на нижних 4 узлах удаляют женские цветки и боковые152 плети, лучше всего в зачаточном состоянии. В следующих 1—2 узлах главного стебля оставляют завязи, но удаляют боко вые плети. В следующих узлах нижнего яруса боковые побеги прищипывают на 1—2 листа, в узлах среднего яруса — на 2 листа, верхнего — на 2—3 листа. Верхушку растения осторожно обкручивают вокруг шпалерной проволоки. Если теплица низкая, то главный стебель прищипывают коротко — над 3—5-м листом. В более высоких теплицах верхушку основной плети осторожно обкручивают вокруг шпалеры, опускают вниз и прищипывают на высоте 100 см от поверхности почвы. Этот способ чаще всего применяют для пчелоопыляемых растений огурца. Для обеспечения более длительного периода плодоношения, а также в ряде случаев для партенокарпических гибридов огуречные плети прищипывают над 3—5-м листом выше шпалерной проволоки. Из верхних узлов опускают вниз один боковой побег, который прищипывают через каждые 50 см с оставлением побега продолжения до высоты 100 см от уровня грунта. На горизонтальном участке главного стебля удаляют все побеги для создания лучшей освещенности. В теплицах очень важно обеспечить продуктивную работу пчел. Плохое опыление приводит к резкому снижению продуктивности растений, усилению роста боковых побегов, что увеличивает затраты труда на формирование куста. За 5—7 дней до цветения устанавливают на 1000 м2 один улей. При выращивании партенокарпических гибридов присутствие пчел в теплицах не допускается, так как опылением они снижают качество продукции — образуются плоды с семенными головками. Поэтому выращивать в одной теплице партенокарпические и пчелоопыляемые сорта нельзя, за исключением целого ряда гибридов фирмы «Мапул» — F, Матрешка, F! Марьина Роща, F; Муравей и др., у которых опыление не ухудшает качества продукции. В марте — апреле для огурца оптимальная температура воздуха в ясные дни 25—28 °С, а пасмурные — 21—23 °С. Установлено, что уровень ночных температур определяет характер 153 формирования ассимиляционного аппарата. Для гибридов, у которых ранний урожай формируется на главном стебле, ночную температуру поддерживают до начала плодоношения на уровне 16—18°С, в период плодоношения— 19—20°С. При температуре 12—15 °С задерживается плодоношение и усиливается образование боковых побегов. Плодоношение огурцов идет волнами: сначала с главного стебля, затем, после некоторого перерыва, — с боковых побегов. Для уменьшения длительности этого непродуктивного периода, когда прекращается рост надземных органов из-за отмирания корневой системы, необходимо снизить ночную температуру до 15—16 °С, что способствует, наряду с другими приемами (подкормка, рыхление), регенерации корневой системы и образованию боковых побегов. Лучший способ рыхления огурцов — уколы почвы вилами. Температура почвы должна быть не ниже 17 °С, оптимально — 25 °С. Для огурца температура почвы — более важный фактор повышения продуктивности, чем температура воздуха. Так, в наших опытах повышение температуры почвы на 1 С С (в пределах от 16 до 19 °С) сопровождается увеличением раннего урожая на 0,7 кг/м2 , а повышение среднесуточной температуры воздуха на 1 °С (в пределах от 15 до 20 °С) — на 0,3 кг/м2 . Эти опыты свидетельствуют о том, что если вы оборудуете теплицу обогревом при выращивании огурца, то надо в первую очередь обогреть почву, а лучше всего сочетать почвенный и воздушный обогрев. Большое внимание следует уделять вентиляции теплиц, чтобы не допускать больших колебаний температуры и сквозняков. Это является профилактикой для защиты растений от болезней и вредителей. Вентиляционные проемы открывают утром как можно раньше. Лучшей считается верхняя вентиляция. Одним из обязательных условий получения высокого урожая огурцов в пленочных теплицах считается поддержание необходимой влажности воздуха — не менее 85—95 %. В райо-154 нах с низкой относительной влажностью воздуха этого достигают сочетанием принудительной вентиляции с увлажнением воздуха или освежительными поливами, что является также эффективным средством борьбы с перегревами — главнейшей причиной снижения продуктивности огурцов в южных районах. С целью усиления роста стеблей, листьев и зеленцов огурца широко применяется увлажнение воздуха в теплице поливом нормой 1,5—2 л/м2 . Его проводят между основными поливами, опрыскивая дорожки, поверхность почвы. После этого сооружения закрывают на 1—2 часа. При снижении относительной влажности воздуха ускоряется развитие паутинного клеща. Однако при появлении аскохитоза, антракноза, оливковой пятнистости и белой гнили для предотвращения распространения болезней относительную влажность воздуха следует снизить до 70 %. Режим полива огурца — культуры высокотребовательной к условиям водного режима и аэрации почвы — дифференцирован в зависимости от условий освещенности. Норма полива в марте и апреле составляет 4—6 л, в мае — июне — 12—15 л на 1м2 — через день или ежедневно. Поливать огурец следует только теплой (20—25 °С) водой. Поливы холодной водой и переувлажнение приводят к развитию корневых гнилей, резкому снижению продуктивности растений. Подкармливают огурец в зависимости от периода роста, наличия питательных веществ в почве и растениях. Я предпочитаю подкормки органическими веществами: раствором коровяка с разбавлением 1:4—8 или птичьего помета 1:10— 12. Иногда органические удобрения чередуют с минеральными. Подкармливают растения сразу после сбора урожая, чтобы поглощенные минеральные соли, особенно азот, успели превратиться в органические соединения и не вызвали накопления нитратов. Частоту подкормок регулируют по состоянию растений Примерные дозы удобрений для подкормок огурца в г на 10 л воды на 1 м2 Время подкормок До плодоношения Во время плодоношения Аммиачная селитра 5—10 15—20 Суперфосфат 20 20 Сернокислый калий 10 20 Во время перехода от пасмурной погоды к ясной, когда растения ослаблены, при низкой температуре почвы, высокой ее плотности и насыщенности солями, то есть тогда, когда нет условий для нормальной жизнедеятельности корневой системы, эффективны внекорневые подкормки. Для внекорневых подкормок, которые проводят рано утром или в пасмурную погоду, используют следующий состав: мочевина — 15 г или 40 г кальциевой селитры, калимагнезия — 10 г, двойной суперфосфат — 7 г на 10 л воды. Этим раствором опрыскивают огурцы на площади 20—30 м2 . Хорошо использовать для подкормок жидкие комплексные удобрения, содержащие микроэлементы. Эффективна для снижения содержания нитратов и повышения устойчивости растений к неблагоприятным условиям добавка микроэлементов, физиологически активных веществ гуминовой природы. На 10 л виды добавляют 3 г борной кислоты, по 0,5 г сернокислого магния, цинка, меди, кобальта, молибденовокислого аммония, 2 г лимоннокислого железа, 0,1 г йодистого калия вместе с 3 г гумата натрия. Хорошо для внекорневых подкормок использовать 10 %-й обрат — обезжиренное молоко. Интересный случай произошел с нами в совхозе «Гвардейский» Крымской области. Мы часто объезжали хозяйства для обмена опытом, оказания помощи производству. И вот в одной из теплиц этого передового совхоза низкий урожай, осыпается завязь. Мы порекомендовали наряду с улучшением ухода — усилением вентиляции, прореживанием растений, рыхлением — дать внекорневую подкормку указанными микроэлементами156 157 с добавлением 0,65 г на 10 л воды двухромовокислого калия, который является регулятором пола у растений и предотвращает осыпание женских завязей, одной из причин которого может быть мощное развитие ассимиляционной поверхности в ущерб плодообразованию. Через некоторое время нам сообщили, что после выполнения всех наших рекомендаций огурцы в этой теплице начали хорошо плодоносить, а тепличница вышла чуть ли не в передовики. Бывают случаи, когда не развиваются завязи партенокарпических огурцов, что связано с ослаблением партенокарпии. Ослабление партенокарпии может быть вызвано сильными перепадами температур, поливом холодной водой, плохим ростом корневой системы на холодных тяжелых грунтах, задержкой проведения зеленых операций, особенно при избытке азота в почве. Оптимизация режимов выращивания и соблюдение высокого уровня агротехники нормализует рост завязей. Следует знать, что партенокарпия меньше выражена в нижней части стебля. Убирайте урожай, когда зеленец стандартного размера, тогда в нем меньше нитратов. Лучшее время сбора урожая по этой же причине — вторая половина дня. Выполнение описанной агротехники выращивания огурца позволит получать в обогреваемых теплицах по 20—25 кг, в необогреваемых — 14—16 кг с 1 м2 . Выращивание огурца на соломе. В теплицах, где нет технического подпочвенного обогрева, огурец можно выращивать на соломе. Лучшей является пшеничная солома с полей, не обработанных гербицидами. Этот способ выращивания овощей в различных модификациях получил широкое распространение в Украине. В основном используют нетюкованную солому от 50 до 200 т на 1 га. При этом легче регулировать количество ее на единицу площади, проще технология выращивания, обеспечение растений влагой. За 2—3 недели до высадки рассады в теплице укладывают 30—40-сантиметровый слой нетюкованной соломы. Затем ее подвергают ферментации, для чего в несколько приемов поливают горячей водой (50—60 °С) из расчета 1,5—2 л на 1 кг соломы и вносят минеральные удобрения. Применяют такие дозы удобрений при основном внесении, г на 100 кг соломы: 1650 аммиачной селитры, 1060 суперфосфата двойного, 400 сульфата калия, 1200 молотого известняка. Сначала вносят, вмывая водой из шланга, молотый известняк и суперфосфат, затем 25 % аммиачной селитры и, наконец, остальную часть селитры и сульфат калия. После внесения удобрений начинается интенсивное разложение соломы с выделением тепла. Температура повышается до 40—50 °С. После снижения температуры до 27 °С, что обычно бывает через 7—10 дней, высаживают рассаду. Растения сажают в солому или в 5—10-сантиметровый слой питательной смеси, который кладут по соломе. Особое внимание при выращивании огурца на соломе уделяют поливам, расходуя примерно в два раза больше воды, чем при обычных способах выращивания. В период вегетации проводят подкормки минеральными удобрениями через 10—12 дней. Хорошие результаты дает применение смеси аммиачной и калийной селитр по 0,75—1 г/л. Существует и другая технология выращивания огурцов на соломе с более экономичным ее расходом — 50—60 г соломы на 1 ц. За 10—15 дней до посадки делают канавки шириной 30—35 и глубиной 15—20 см. В них укладывают солому из расчета 6—8 кг и вносят 2 кг навоза, 30 г аммиачной селитры, 60 — простого суперфосфата, 50 — калимагнезии, 40 г извести из расчета на 1 м длины канавки. Все это поливают водой и накрывают землей слоем 6—8 см. Таким образом получают гряду. Поверхность участка мульчируют соломой. Это предохраняет почву от размыва и образования корки. Кроме того, отпадает необходимость в рыхлении. При тщательном соблюдении технологии выращивания урожай огурца на соломе на 3—5 кг с 1 м2 превышает урожай на техническом обогреве. Увеличению продуктивности растений на соломенном субстрате способствуют повышенная температура почвы (25—27 °С по сравнению с 20—21°С в теплицах158 159 с техническим обогревом), обогащение воздуха углекислым газом, стимулирующее влияние вновь образующихся при разложении соломы гуминовых кислот и физиологически активных продуктов жизнедеятельности микроорганизмов.
Мини-картинка

читать далее »
« Список меток